Как сделать выкройку пальто с цельнокроеным рукавом?

Выкройка пальто с цельнокроеным рукавом

Моделирование пальто с цельнокроеным рукавом — трудоемкий процесс, требующий глубокого знания анатомического движения тела, т.к. при раскрое изделия с бесшовной половиной полочки и спинки необходимо учитывать наиболее частое положение руки во время носки пальто, а также устойчивость материала к заломам и трению в области проймы.

Как сшить пальто с цельнокроеными рукавами

Чтобы сшить пальто с цельнокроеным рукавом, необходимо выбрать материал, обладающий достаточной мягкостью и прочностью, чтобы рукав во время носки не растягивался в области плечевого изгиба, а в подмышечной впадине не образовывались заломы. Для такого покроя подойдет драп (толщиной не более 0,3 см), шерстяной габардин, букле, твид, альпака, кашемир.

Не рекомендуется использовать для цельнокроеных выкроек сукно, т.к. данный материал малопластичен и будет образовывать жесткие заломы во время носки. Также не следует выбирать материалы с пленочным покрытием (например, кожзаменитель), т.к. во время эксплуатации в холодном и влажном климате данное покрытие истончится от трения и высушивания при комнатной температуре, после чего покроется трещинами и отпадет, образуя проплешины на подложке.

Конструкция с цельнокроеным рукавом используется при разработке моделей пальто прямого кроя, коконообразного, трапециевидного и т.п. Данные модели отличаются большей простотой в изготовлении, ввиду отсутствия операции по втачиванию рукава, а сам силуэт получается более свободным за счет конструктивных линий в области бокового шва и подмышечной впадины. Однако увеличивается расход материала, т.к. нет возможности расположить детали конструкции во время кроя более экономно на полотне.

Раскрой ткани

Построение пальто начинается с определения направления переплетения нитей. Если пальто планируется кроить по косой (детали в данном случае располагаются относительно направления нитей под углом 45°), то нужно учитывать способ переплетения волокон и состав материала, в противном случае на изделии во время носки и хранения могут появиться нежелательные растяжки и вмятины.

Непосредственно перед раскроем ткань необходимо продекатировать. После определения нитей основы и утка на полотно накладываются лекала. Если лекала конструировались без припусков, то выкладывать их следует, соблюдая минимальное расстояние между срезами в 1,5-3 см. Рекомендуемые величины припусков деталей:

• 2-2,5 см — боковой шов;
• 1-1,5 см — плечевой шов и горловина (без воротника);
• 1,5 см — горловина для пальто с воротником;
• 4 см — низ изделия.

Во время раскроя допускается отклонение деталей от направления нитей до 5 см. Если детали будут отклоняться сильнее, материал растянется во время обработки, а изделие будет выглядеть неэстетично. Случайно растянувшуюся деталь можно сутюжить, однако не все материалы обладают хорошими сутюживающими свойствами (например, сутюжке не поддаются драп и синтетический габардин). Детали, выкроенные по косой, необходимо укреплять дублерином сразу после выкраивания, чтобы избежать нежелательного растяжения во время обработки.

Раскрой воротника и планки

Втачной воротник выкладывается срезом застежки по направлению нитей и вырезается с припусками:

• 1,5 см — горловина;
• 1-1,5 см — спинка;
• 1-1,5 см — застежка.

Если планируется пальто с цельнокроеным воротником, то деталь не отделяется от полочки и выкраивается вместе с ней. Цельнокроеную полочку во время раскроя желательно не отклонять от направления нитей, в противном случае возможен большой перекос в области воротника, лацканов и застежки, что впоследствии скажется на конфигурации деталей.

Деталь планки пальто часто имеет простую прямоугольную форму, поэтому выкраивается точно по направлению нитей. Если согласно эскизу застежка пальто имеет фигурную форму или косой срез, то желательно сделать планку цельнокроеной, обработав изнаночную сторону борта дополнительной деталью.

Особенности сборки

Цельнокроеный рукав, в отличие от втачного, имеет только 2 шва: плечевой и боковой. Его особенность в том, что он не отделен от полочки и не требует втачивания в пройму. Перед чистовой обработкой швов следует предварительно примерить пальто и (если есть необходимость) уменьшить изгиб плеча или углубить подмышечный вырез. Чтобы увеличить износостойкость изделия, область подмышки можно обработать ромбовидной вставкой.

Цельнокроеные воротники обрабатываются до этапа соединения полочки со спинкой и вместе с обработкой застежки. Воротник, лацканы и бортовые срезы необходимо обработать дублерином, чтобы избежать деформации во время стачивания. Перед дублированием детали обрабатываются утюгом и паром для придания им нужной формы.

Для упрочения швов рекомендуется использовать прокладочные материалы (особенно в области плечевых срезов). Чтобы полотно не распускалось, следует подвергать обметке все срезы или обрабатывать их закрытым способом, помещая срезы внутрь швов.

Выкройка пальто кокон с цельнокроеными рукавами

Построение выкройки пальто типа «кокон» предусматривает силуэт, расширенный в зоне талии и суженный к низу изделия. Талиевые вытачки отсутствуют, а прибавки к ширине талии могут составлять 3-5 см. Также возможна прибавка к величине талии в среднем шве спинки. Тогда изделие приобретет объем сзади, поэтому величину данной прибавки следует рассчитывать с учетом выступа ягодиц и осанки носителя. Сужение силуэта книзу может производиться на 2-4 см по полочке и спинке.

Цельнокроеные рукава пальто «кокон» могут выкраиваться по прямой от линии плеча либо под наклонным углом. Чем острее угол, тем сложнее будет поднимать руки во время носки пальто. Максимальный угол наклона составляет 45°. Боковой шов может оформляться дугой или иметь фигурный вырез. Чем дальше боковой срез расположен от подмышечной впадины, тем свободнее будет изделие.

Выкройка пальто свободного кроя со спущенным рукавом

Пальто свободного кроя чаще всего имеет трапециевидный силуэт, расклешенный от плечевого пояса или от линии груди. Выстраивается на типовой конструкции прямого покроя и внешне напоминает колокол. Не требует дополнительных прибавок к конструкции.

Если необходимо придать объем только нижней части, следует поднять моделируемую линию талии на уровень груди и сделать ее отрезной. Расклешение может производиться не только на цельнокроеной детали, но и с помощью технологии «годе» (деталь разрезается на несколько продольных полос, каждая из которых расширяется или сужается, образуя силуэт). Данный способ построения отличается сложностью исполнения, поэтому чтобы избежать перекосов в конструкции следует предварительно изготовить макет изделия из материала-имитатора.

Кроится данное пальто со спущенным плечом, т.е. линия проймы смещается с плечевого сустава вниз, увеличивая длину плечевого шва и уменьшая длину самого рукава. Минимальный спуск проймы составляет 1,5 см, максимальный — 25 см (т.е. до локтевого сустава). Подмышечный вырез оформляется по технологии «летучая мышь».

Читайте также:

Пошив одежды для новорожденных — занятие приятное и творческое. Мамы стараются подобрать для малышей до…

Любой предмет гардероба нуждается в бережном уходе, в том числе и верхняя одежда. Особое внимание…

Самодельная одежда для пупсов — это не только дополнение к игрушке. Наряжая куклу, ребенок учится…

Выкройка пальто с цельнокроеными рукавами

17 сентября, 2018

Встречаем прохладные дни во всеоружии! Шьем пальто-кокон с цельнокроеными рукавами

В нашем очередном уроке мы предлагаем смоделировать выкройку пальто с цельнокроеной верхней частью рукава. Эта объемная двубортная модель фасона кокон обязательно вам понравится, ведь она имеет одну особенность — конструкция рукава позволяет создать очень плавную обтекаемую линию плеч. Качество ткани и чистые линии придают изделию нотки стиля пуризм, который характеризуется отсутствием сложных форм и направлен, в первую очередь, на подчеркивание вашей индивидуальности. Использование натуральных высококачественных тканей — одна из важных составляющих этого стиля, так что при выборе ткани для модели, компромиссы лучше не допускать.

Выкройка пальто моделируется по базовой выкройке плечевого изделия с нагрудной вытачкой, прибавка на свободу облегания — 8 см. Также вам потребуется выкройка одношовного рукава.

Выкройка пальто-кокон с цельнокроеными рукавами

Длина пальто по спинке в зависимости от роста составляет 90-95 см.

Переснимите выкройку одношовного рукава на бумагу, вырежьте по контуру и разрежьте вертикально на 2 половины — заднюю и переднюю (см. рис. 1а). Используйте заднюю половину рукава для моделирования спинки пальто, а переднюю — для моделирования полочки.

Моделирование спинки пальто

На спинку под углом наложите заднюю половинку рукава (пройма и окат рукава пересекаются в точке перегиба — точка А). Крайние точки оката и проймы обозначьте точками А1 и В1 соответственно.

По низу рукава от точки А2 отложите вправо 5 см — получена точка А3. Соедините точку А3 и точку А прямым отрезком.

Линию плеча поднимите на 1 см от крайней точки П и проведите плавной линией.

Рис. 1a-b. Моделирование спинки пальто с цельнокроеными рукавами

Линия рельефного шва спинки. От точки А проведите вниз вертикальный отрезок АА4 до линии низа спинки. По линии бедер отложите от вертикального отрезка по 1-2 см влево и вправо и проведите линии рельефного шва слегка скругленными.

Смоделируйте и начертите линию бокового шва спинки как показано на рис. 1b. Выполните заужение спинки по низу (по среднему шву 1-2 см). Талевую вытачку сотрите ластиком.

Далее переснимите на кальку с чертежа и вырежьте детали: А-А1-А2-А3, А-В1-В2-А4.

Моделирование полочки пальто

Для моделирования полочки используйте переднюю половинку одношовного рукава. Разрежьте выкройку переда по сторонам нагрудной вытачки, от точки С (вершина нагрудной вытачки) проведите отрезок СС1 к линии проймы. Следующим шагом разрежьте выкройку по линии СС1 и нагрудную вытачку частично переведите в пройму (1,5 см).

ВАЖНО! Оставшуюся глубину нагрудной вытачки необходимо перевести в горловину. Для этого от точки С проведите отрезок к линии горловины, но на этом этапе не разрезайте выкройку.

На выкройку под углом наложите переднюю половинку рукава (пройма и окат рукава пересекаются в точке перегиба — точка А). Крайние точки оката и проймы обозначьте точками А1 и В1 соответственно.

Смоделируйте рукав и рельефный шов из точки А как показано на рис. 2. Линию верхнего шва проведите плавно через крайнюю точку плеча П1.

Рис. 2. Моделирование полочки пальто с цельнокроеными рукавами

От линии середины переда отложите вправо 6-8 см и проведите линию борта и лацкана. На полочке пальто разметьте линию подборта, отложив 6-8 см влево от линии середины переда, разметьте положение петель и пуговиц (см. рис. 2). Продлите плечевой шов от выреза горловины вправо на 2 см, начертите линию перегиба лацкана, смоделируйте воротник пальто (ширина воротника по отлету и сгибу могут варьироваться). Подробнее смотрите урок: Как смоделировать воротник пиджачного типа

Рис. 3. Моделирование воротника пальто

Оставшуюся глубину нагрудной вытачки полочки переведите к линии горловины, открывшуюся вытачку укоротите таким образом, чтобы она не была видна из-под лацкана.

Рис. 4. Перевод нагрудной вытачки к линии горловины пальто

Отрежьте детали: А-А1-А2-А3, А-В1-В2-А4 (рис. 2). На отрезанных деталях проставьте метки совмещения с основными деталями спинки и полочки (рис. 5). Далее совместите нижние части рукава по линии А1-А2, склейте и выкроите цельной деталью. Дополнительно по линии рельефного шва разметьте вход в карман и мешковину кармана.

Как выкроить пальто с цельнокроеными рукавами

Детали кроя пальто показаны на рис. 5. Выкроите все детали с припусками на швы по 1,5 см, припуски по низу пальто и рукавов — 4 см. Детали из подкладочной ткани (кроме воротника) выкроите по основным лекалам (включая мешковины кармана), детали полочек выкроите за вычетом подбортов.

Рис. 5. Детали кроя пальто с цельнокроеными рукавами

ВАЖНО! В уголках рукавов на спинке и полочке при стачивании деталей необходимо выполнять рассечение. Чтобы не допустить осыпания ткани на этих местах в процессе эксплуатации, продублируйте слабые участки кусочками клеевой прокладки.

Прокладкой необходимо продублировать — подборта, верхний воротник и воротник-стойку, припуски по низу рукавов и пальто, вход в караман. Более подробно читайте в уроке Как дублировать прокладкой детали изделия

Как сшить пальто с цельнокроеными рукавами

Совет! В этой модели подкладку можно оставить открытой по низу (в этом случае при пошиве изделия обметывайте припуски оверлочной строчкой) или полностью закрыть пальто подкладкой (в этом случае внутренние припуски можно не обметывать).

На полочках изделия выполните карманы в рельефных швах, стачайте вытачки на полочках, глубину вытачек разрежьте и разутюжьте. На спинке стачайте средний шов, рельефные швы, стачайте боковые швы спинки и полочек, плечевые швы.

Нижние части рукавов притачайте к нижним сторонам рукавов, совместив метки, припуски рассеките на уголок, не доходя до шва 1-2 мм, затем притачайте рукава к нижним участкам проймы. В уголках припуски разложите плоско, обметайте вручную и проутюжьте. Припуски по низу рукавов и пальто подогните и подшейте вручную.

Подборта притачайте к изделию, в горловину втачайте воротник. Сшейте подкладку, притачайте подкладку к изделию. На правой полочке выметайте 2 петли, на левой — верхнюю петлю, пришейте пуговицы.

Ваше пальто готово! Желаем вам тепла и заботы близких! Еще больше интересных и модных идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки Школы шитья и шейте модную одежду вместе с нами!

Моделирование пальто с цельнокроеным рукавом

Моделирование пальто с цельнокроеным рукавом

Пальто с цельнокроеным рукавом – предмет верхней одежды, рукавная линия которой является логическим продолжением деталей полочки и спинки. Строчка между фрагментами лифа и областью рукава на уровне пройменного выреза в данном случае отсутствует. Подобный крой смягчает плечевые контуры, освобождая область проймы.

Особенности кроя

Рукавная деталь цельнокроеного типа позволяет:

• облегчить объемный рукав;
• сделать гармоничной рукавную длину 3/4;
• выгодно увеличить объем верхней части изделия;
• сгладить границу между торсом модели и основанием руки;
• заузить низ рукавной детали, оставив широкой верхнюю.

Построение выкройки и ее моделирование гарантируют создание целого ряда фасонов женских демисезонных пальто.

Конструктивные особенности обуславливают появление изделий разных фасонов.

• Силуэт прилегающего типа со стоячим воротником. Рукава с тремя швами переходят в верхние области кокетки передней и задней частей.
• О-силуэта. Спущенная плечевая линия, зауженный силуэт. Нагрудная вытачка берет свое начало от выреза горловины. Кнопочная застежка.
• Типа «кейп» – модель с рукавами «летучая мышь» и воротником-стойкой. Застежка выполнена в стык с помощью воздушных петель и пуговиц. Пояс продевается в петли на уровне талии.
• Пальто «оверсайз». Просторная модель, силуэт основан на прямой линии. Воротник типа «стойка» имеет широкую горловину.
• С лацканами, прямого силуэта. Широкая плечевая линия. Воротник – «стойка» притачного типа.
• Распахнутое, прямое без застежки. Рукава с декоративной мягкой сборкой, расположенной на линии шва.
• С рукавом средней длины типа «полуреглан». Рукавные детали не достигают горловины. Без воротника, на кнопках.
• С регланным рукавом. Широкое, прямого силуэта. Средний шов отсутствует. Стоячий воротник.
• Типа «плащ». Классическая верхняя одежда прилегающего покроя, подчеркивающего лини тела. Двухшовные рукава с планками-регуляторами внизу. Снабжено классическими пиджачными лацканами. Воротник – стойка притачного типа. Декоративные планки на плечах. Шлица на спине.

Кроме описанных существует множество других моделей данной категории.

Основой построения изделий представленного модельного ряда могут служить стандартные чертежи демисезонных пальто прямого силуэта различной степени прилегания. В зависимости от фасона, необходимая конфигурация рукавной детали создается за счет следующих приемов:

• норма посадки оката рукава делается нулевой;
• верх рукавной детали разрезается в центре, а низ выполняется цельным;
• средний шов рукавной основы сдвигается на 2 см в сторону спинки;
• верх передней рукавной части объединяется с полочкой, а верх задней – со спинкой;
• верхний фрагмент рукава пришивается к пройменным вырезам спинки и полочки;
• плечо передней детали опускается на 1 см;
• наклон заднего края рукава с одним швом и вытачкой оказывается больше переднего;
• рукав не имеет посадки по окату;
• срез верха рукава типа «реглан» совмещается с регланным краем полочки, а верхняя область реглана спинной детали отрезается.

Выкройка пальто может создаваться без предварительных построений, раскрой ее составляющих производится непосредственно на ткани.

Создание кроя прямого изделия с воротником-стойкой

Лаконичный крой подобного предмета дамской верхней одежды может быть создан из ситцевой ткани, подбитой синтепоном, с фигурными стежками по всей поверхности и набивным рисунком. Модель будет иметь декоративный ряд пуговиц в качестве застежки. Если материя двусторонняя (утепляющий слой изнутри покрыт другим слоем ткани), снабжать ее подкладкой не придется.

Ход работы

1. Отрез складывается вдвое, лицевой стороной внутрь.
2. Вдоль тканевого края откладывают расстояние в 1 м, намечая начало фрагментов полочки и спинки.
3. Вдоль проложенной линии выполняют разрез.
4. Измеряют высоту полочки от уровня груди и от уровня бедер. Узнают значения обхватов груди и бедер.
5. От верхнего края будущей спинной детали, учитывая припуск, откладывают значение высоты полочки до уровня груди и до начала бедренного уровня. От полученных меток отмечают 1/4 мерки бедер и 1/4 грудной мерки с прибавками по 7 см и 5 см соответственно.
6. Через полученные точки ведут боковую прямую.
7. Низ изделия закругляется.
8. Округлой кривой намечают вырез горловины шириной 7 см.
9. От плечевой отметки, учитывая небольшой наклон, рисуют цельнокроеную деталь рукава. Ширина его – около 23 см.
10. Рукавную деталь объединяют с боковой, закругляя угол.
11. На уровне талии выполняют неглубокое «приталивание» дугообразной линией.
12. Вырезав деталь спинки, приступают к раскрою аналогичного фрагмента полочки, не забывая о припускных сантиметрах для будущей застежки (4 см).
13. Переднюю деталь разрезают надвое в самом центре.

Рекомендации по выбору ткани

Оптимальным вариантом материи для верхней одежды подобного типа считается «кашемир» – тонкая, мягкая, утепленная тканая материя из натуральной пряжи. Нити для такой пряжи создаются из подшерстка северно-индийской (непальской, пакистанской) горной породы коз.

«Велюр» с мягким удлиненным бархатистым ворсом относится к изысканным, но не очень практичным тканям, из которых шьют демисезонную верхнюю одежду. Основа материи – суконная пряжа, состоящая из шерстяной, хлопчатобумажной, трикотажной нитей.

Очень рекомендуют использовать шерстяной эластичный «твид». Переплетенные нити разных цветов образуют рельеф материала в виде «елочки». Ткань теплая, стойкая к изнашиванию.

Изделия типа «плащ» выполняются из кожи.

Рекомендации по выбору модели

Пальто с цельнокроеным рукавом станет выгодным решением для женщин при:

• угловатой форме тела;
• слишком спортивных руках;
• ширине бедер, превышающей плечевую ширину;
• фигуре типа «треугольник»;
• желании визуально уменьшить рукавный объем.

Останавливать свой выбор на данной модели не советуют:

• обладательницам пышной фигуры;
• при большом объеме груди;
• широкоплечим женщинам.

При выборе определенного фасона изделия подобного кроя следует учитывать некоторые особенности фигуры.

• Невысокий рост и объемные формы тела выгодно преображаются длиной ниже коленного уровня.
• Чересчур полные бедра скроет покрой типа «трапеция».
• Худощавое телосложение предполагает выбор в пользу длинных изделий прямого кроя, снабженных поясом.
• С объемными областями груди и бедер лучше брать вещи с минимумом декоративных деталей, отказавшись от сочетающихся в одном изделии текстур ткани.

16. Построение чертежа основы женского пальто с цельнокроеными рукавами

(Размер 48, рост IV, полнота средняя)

Чертежи пальто данного силуэта строят аналогично построению чертежей для предыдущего пальто. Размерные признаки берут те же. Разница заключается в прибавке на свободное облегание по линии груди и ее распределении по участкам чертежа.

Если для изделий прямого силуэта с втачными рукавами Пг = 9,0. 10,0 см, то для изделий с цельнокроеными рукавами прямого силуэта Пг = 10,5. 11,5 см.

В данном случае для изделий современных силуэтов можно брать:

• Пг = 11 см, из которых:
• к ширине спинки — 0,25 Пг = 2,8 см;
• к ширине полочки — 0,25 Пг = 2,8 см;
• к ширине проймы — 0,5 Пг = 5,4 см.
• Пт и Пб определяется шириной изделий под проймой.

Кроме того, прибавки даются:

• к ширине горловины спинки и полочки — 1 — 1,5 см;
• к длине спинки до линии талии — 1 см;
• к высоте горловины спинки — 0,2 см;
• на свободу проймы по глубине — 3,5 — 4,5 см (4,0 см).

Построение чертежа спинки. Поскольку описание построения чертежа спинки аналогично построению, описанному у предыдущего пальто, здесь приведены только расчеты (рис. 21).

• АТ0 = Дтс = 39,3 см;
• Т0Т = Пдтс = 1,0 см;
• ТБ = Дтс/2 = 19,6 см;
• АН = Ди + Т0Т = 105,0 + 1,0 = 106,0 см;
• АУ = 0,4Дтс = 0,4 х 39,3 = 15,7 см;
• Аа = Шс + 0,25Пг = 18 + 2,8 = 20,8 см;
• Аа1 = СгII + Пг = 48 + 11 = 59,0 см;
• а1а2 = 0,9Шг + (СгII — СгI) + 0,25Пг = 0,9 х 17,1 + 4,2 + 2,8 = 22,4 см;
• аа2 = Аа1 — Аа — а1а2 = 59,0 — 20,8 — 22,4 = 15,8 см.

Сутюжку в изделиях данного покроя производят аналогично предыдущему построению.

Отрезок И2И3 равен 1/4 величины сутюжки — 0,5 см (по дуге радиуса 11 см).

• И2И3 = 0,5 см;
• И4А0 = УА;
• А0А1 = Сш/3 + 1,5 = 18,1/3 + 1,5 = 7,5;
• А1А2 = 0,15Сш + 0,2 = 0,15 х 18,1 + 0,2 = 2,9 см;
• А2П = Шп = 13,5 см;
• Т0П = Впк = 41,0 см;
• П2Г1 = 16,7 + 0,4Шпр = 16,7 + 6,2 = 22,9 см (при Пспр = 4 см);
• Г1П3 = П2Г1/3 = 22,9/3 = 7,6 см;
• А2П1 = Шп + величина раствора вытачки;
• Г1Г2 = Г1Г4/2 = 15,6/2 = 7,8 см.

Соединяя точки А0, У, Т1 прямой линией и продолжая ее до низа, получают средний шов спинки. Точку пересечения этой линии с линией низа обозначают буквой Н1. При стачной спинке точка Т1 отстоит от точки Т на 1 см. При целой спинке среднюю линию проводят через точки А, Т1 продолжая ее до линии низа, причем ТТ1 = 1,5 см.

Вверх средний шов и среднюю линию спинки продолжают на 0,5 — 1,0 см до точки О.

А0О = 0,5. 1,0 = 0,7 см. А2О1 = 0,5. 1,0 = 0,7 см — перемещение плечевого среза на полочку.

Для получения горловины спинки точки О и О1 соединяют плавной линией. Затем строят боковой срез.

Боковой срез в изделиях с цельнокроеными рукавами располагают посередине проймы или несколько смещают в сторону переда с целью расширения рукава полочки.

Смещение бокового среза относительно середины проймы берут равным 1,5 — 2,0 см: Г2Г5 = 1,8 см.

Боковой срез спинки проводят из точки Г5 параллельно середине спинке. При этом ширина спинки по низу Н1Н3 = Г’Г5.

Точки Г5 и Н2 соединяют прямой линией, причем линию низа проводят перпендикулярно к среднему срезу спинки. Ширина спинки по низу может быть и больше упомянутой величины — до 5 см. Н1Н3 = Г’Г5 + 2. 5 см.

От точки П2 вверх по прямой аГ1 откладывают 2,0 см и получают точку О2.

Точки О1 и О2 соединяют прямой линией. О1П’1 = А2П1.

От точки Г вниз по прямой АН откладывают 2,0 см и получают точку О3. Но расстояние от точки Г до точки Оз может быть равно 0. При этом увеличивается наклон рукава — уменьшается оттяжка, но уменьшается и ширина рукава под проймой.

Точки П’1 и О3 соединяют прямой линией. Чтобы найти среднюю линию рукава, из точки П’1 к прямой П’1О3 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава. Полученную точку обозначают буквой О4.

О4О5 = 1. 2 см — скос средней линии рукава.

При ГО3 = 0 О4О5 = 0; аО6 = 1. 4 = 3 см; О5О7 (ширина рукава в низке) = 14. 16 = 15 см; Г1О8 = 2,0. 2,5 = 2,5 см.

Из точки О8 к прямой П’1О4 восставляют перпендикуляр; точку пересечения обозначают буквой Р. Прямая О8Р — линия ширины рукава на уровне проймы.

О8О9 = О8Г5 — ширина ластовицы спинки. Точки О9 и О7 соединяют прямой линией и на пересечении ее с боковым срезом получают точку О10. От точки О10 проводят горизонтальную линию, на которой откладывают 2 см и получают точку О11.

Точки О8 и О10 соединяют прямой линией. Точки О8 и О11 соединяют также прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией локтя, получая при этом точку Л1. Причем РЛ = РО4/2 — 2,5 см; Л1Л2 = 7,5 см (длина вытачки); Л1Л3 = 1,5. 2,0 = 1,8 см (величина раствора вытачки или сутюжки); Л2Л4 = Л1Л2 (стороны вытачки уравнивают); О7О’7 = Л1Л3 (удлинение нижнего шва на величину раствора вытачки).

Линию низа рукава проводят слегка выпуклой. Величина выпуклости посередине отрезка О5О’7 — до 1 см.

Построение чертежа полочки. Чертеж полочки (рис. 22, а) строят следующим образом:

— Баланс а1А3 = ((Дтп — А0А2 — Дтс) + (СгII — СгI))/2 + 1,0 = ((50,9 — 8,5 — 39,3) + 4,2)/2 + 1,0 = 4,6;
— А0А2 — с чертежа спинки;
— А3А4 = А0А1 (с чертежа спинки) = 7,5 см;
— А3А5 = ЗА1А2 (с чертежа спинки) = 3 х 2,9 = 8,7 см;
— А5А6 = 1,0 см;
— Г4П4 = П2Г1 (с чертежа спинки) — 2,0 = 22,9 — 2,0 = 20,9 см, где 2,0 см — перемещение плечевого среза на перед.

От точки П4 влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезок П4П5 равный:

1/7а1А3 + 1/10СгI = 4,6/7 + 43,8/10 = 5 см; А4Г7 = Вг — А0А2 (с чертежа спинки) = 33,8 — 8,5 = 25,3 см.

Из точки Г7 радиусом, равным Г7А4, влево проводят дугу; из точки П5 радиусом, равным мерке Шп, вправо проводят вторую дугу и точку их пересечения обозначают буквой А9. Точки А9 и П5 соединяют прямой линией.

Точки П5 и Г3 соединяют прямой линией и из точки П5 перпендикулярно отрезку П5Г3 проводят среднюю линию рукава:

П5С2 = П’1О4 (с чертежа спинки) — 1,0 см = Др — 1,0 см; П5С4 = аО6 (с чертежа спинки).

Точки С4 и С2 соединяют прямой линией, затем через точки П5 и С2 плавной линией, как показано на чертеже, оформляют среднюю линию рукава.

Из точки С2 к прямой С2П5 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают ширину рукава по линии низа:

Точку подреза рукава полочки находят, откладывая от точки Г4 влево по линии ГГЗ отрезок Г4С6, равный Г4С6 = Г1О8 — 1,0 = 2,5 — 1 = 1,5 см.

Такое смещение подреза дает возможность несколько расширить рукав на уровне проймы и обеспечить лучший подъем руки.

Из точки С6 к прямой С2П5 восставляют перпендикуляр, который является линией ширины рукава на уровне проймы. С6С7 = С6Г5 — ширина ластовицы.

Точки С7 и С5 соединяют прямой линией. Точку пересечения этой линии с линией бокового шва обозначают буквой С8. Точка С8 совпадает с положением точки О10.

Из точки С6 на линии С7С5 делают засечку радиусом, равным О8Л1 (с чертежа спинки), и получают точку С9: С6С9 = О8Л1.

Выкройка пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой

Инструкция к выкройке пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой – крой и шитьё своими руками

Описание и комплектация выкроек женского пальто

Электронная выкройка пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой 40-64.

Размеры: 40-52 и 52-64 – покупатель получает все размеры выбранной градации.

Формат файлов для скачивания в заказе:

PDF в натуральную величину и без припусков на швы.

Оплатив заказ Вы получаете ссылки на скачивание двух файлов выкройки пальто выбранной градации размеров:

1. ПДФ А4 файл адаптированный для распечатывания выкройки на листах бумаги формата А4 в любой программе на любом устройстве, в том числе и на мобильных телефонах.
2. Многоформатный ПДФ файл для печати на листах любого формата от А0 до А4 на принтере или плоттере в программе Adobe Reader.

Уровень сложности шитья упрощенного варианта без подкладки: средний – потребуются уверенные навыки кроя и шитья.

Выкройка предназначена для шитья пальто своими руками в домашних условиях на бытовых швейных машинках. Пригодится приспособления для окантования срезов.

Комплектация выкроек пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой

1. Выкройка спинки.
2. Выкройки полочки – кокетка, средина + цельнокроеный подборт и бочок.
3. Воротник «стойка».
4. Обтачки для низа рукава.
5. Мешковина кармана.
6. Пояс.

Описание конструкции фасона пальто и из чего сшить

Цельнокроеный рукав пальто позволяет не только избежать самой сложной операции для домашних кутюрье – вмётывания и втачивания рукава, но и использовать достаточно толстые и «сложные» ткани для шитья пальто своими руками.

В конструкции полочки заложена вытачка для груди, поэтому пальто хорошо сядет на полную фигуру.

Использование двухсторонней или двухслойной ткани позволит обойтись без подкладки.

Карман располагается в шве полурельефа – это значительно удобнее, чем в боковом шве.

А цельнокроеный подборт позволяет сократить время работы над пальто и повысить качество обработки бортов.

Из чего сшить пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой, какой расход ткани

Расход ткани составит от 230 до 270 см. Важно, чтобы ширина ткани для больших размеров была не менее 150 см.

Для шитья желательно использовать двухстороннее сукно, драп или другую плотную пальтовую ткань.

Как говорилось ранее, хорошо подойдут двухслойные ткани, которые предусматривают шитьё пальто без подкладки.

Как купить и скачать готовые простые выкройки пальто с распечаткой на домашнем принтере

Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4 или на листах любого другого формата.

Особенности выкройки своими руками женского пальто такого фасона

Долевая, надсечки, припуски на швы, дублерин

Перед описанием раскроя стоит обратить внимание на положение долевых нитей на деталях пальто.

В спинке долевая должна совпадать со средней линией, а не с боковым швом и средний шов обязателен для улучшения посадки и для предохранения пальто от провисания по бокам.

Боковые швы и спинки, и полочки, также не должны попадать на долевую нить, как и шов рельефа.

А сгиб цельнокроеного борта – обязательно по долевой. Направления долевой для всех деталей отмечены на чертежах.

Надсечки, кроме «карманных», являются контрольными точками, которые помогут соединить детали без перекосов.

Отдельно стоит сказать о надсечке по полузаносу – она отмечает среднюю линию пальто, которая должна совпадать со средней линией туловища заказчицы. На деталях полочки, кроме надсечек по полузаносу, следует проложить ручную строчку белой ниткой. Разметка полузаноса понадобится до готовности изделия.

И последняя очень важная надсечка – это надсечка припуска в прямом углу между цельнокроеным подбортом линией кокетки средней части полочки. Эта надсечка позволит обтачать верхнюю часть борта.

Дублерин выкраивается без припусков на швы по подборту и по лекалам обтачек рукава.

Припуски на швы – 1 – 1,2 см. Исключения – горловина, низ рукава, отлетной край борта – по ним припуски на швы не добавляются. По низу – 3 см.

Как кроить простое пальто с цельнокроеным рукавом по готовой выкройке

Раскрой не имеет никаких особенностей, кроме вышеперечисленных. Разве, что стоит упомянуть о раскрое воротника (рисунок 2).

Верхний и нижний воротник выкраиваются в разных долевых направлениях и уже после того, как плечевые срезы и борта будут окончательно готовы.

Такая последовательность обусловлена необходимостью выкроить воротник нужной длины, исходя из длины горловины, которая может корректироваться по Вашему желанию или из-за неточности в раскрое и обработке. Обратите внимание на то такая последовательность удобна и возможна только при индивидуальном пошиве одежды и не годится для массовки.

Долевая нить верхнего воротника совпадает с его средней линией, которой его можно уложить на сгиб.

Долевая нижнего воротника может быть произвольной, но ни один из срезов не должен совпадать с долевым направлением ткани.

Дубляж воротника выкраиваем по нижнему воротнику, то есть уже с припусками. Это гарантирует, что в процессе носки дублерин не деформируется внутри воротника, даже если отклеится.

И ещё один нюанс раскроя. Мешковину традиционно выкраивают из подкладочной ткани. Но для пальто без подкладки по упрощенной технологии шитья можно пару мешковин выкроить из пальтовой ткани, а вторую пару – из подкладочной. Мешковина из пальтовой ткани сможет служить подзором для кармана и упростит его обработку.

Как просто сшить пальто своими руками на бытовых швейных машинках

Описания самого простого варианта шитья пальто с цельнокроеным рукавом без подкладки в домашних условиях.

Шитьё пальто, особенно на бытовых швейных машинках, всегда сопряжено с определёнными сложностями, главная из которых – слабая пружина лапки, слабая фиксация игловодителя, необходимая для отклонения иглы для зигзагообразных и декоративных строчек.

Поэтому, как бы Вы уверенно себя не чувствовали, все швы перед стачиванием должны быть смётаны без перекосов. После стачивания каждый шов должен быть качественно разутюжен с паром и высушен на манекене.

Открытые срезы окантовываются с помощью окантователя или без него.

Теперь о последовательности шитья пальто:

1. Стачиваем средний шов спинки (то есть, окантовываем, приутюживаем, смётываем, стачиваем, удаляем смётку, разутюживаем – далее те же операции с каждым швом).
2. Притачиваем мешковину к средине полочки, а мешковину с полоской подзора (или мешковину из пальтовой ткани) – к бочку. Строчки должны «поместиться» между надсечками и иметь качественные закрепки на концах.
3. Стачиваем фрагменты шва рельефа и мешковину. Дублируем подбор и заутюживаем подбор, загнув его по линии края борта. Отлетной срез подборта уже можно окантовать.
4. Притачиваем кокетку к средней части полочки.
5. Далее — обтачивание фрагмента подборта в последовательности. Стачиваем и разутюживаем обтачной фрагмент подборта, высекаем часть припуска со стороны подборта, настрачиваем припуск (который со стороны кокетки) на подборт – строчка прокладывается со стороны подборта. Вымётываем кант из борта. Приутюживаем, располагая край борта к себе параллельно краю гладильного стола и подкладывая утюжильную подушку, чтобы не растянуть выпуклость груди.
6. Стачиваем плечевые швы.
7. Стачиваем боковые швы, не забывая о необходимости оттянуть припуск в области закругления перед разутюживанием шва. Самый край припуска следует рассечь не 0,3 – 0,5 см, в зависимости от ширины окантовки и только после разутюживания окантовать таким образом, чтобы окантовка не стягивала растянутый и рассеченный припуск. Разумеется, рассечение должно быть прикрыто окантовкой.
8. Выкроить нижний воротник, исходя из длины горловины. Продублировать и вметать.
9. Выполнить примерку, закалывая пальто, совмещая линии полузаноса на полочках. При необходимости регулировка баланса должна осуществляться посредством коррекции горловины. Кроме баланса, на примерке может быть откорректирован низ изделия. Низ «отбивается» от пола.
10. Ещё одним важным моментом на примерке является разметка петель. Хорошо, если одна из петель попадает на уровень выпуклости груди, другая – на самую выступающую точку живота (особенно при шитье пальто больших размеров).
11. После примерки следует обработать воротник и обтачки низа рукава. Срез втачивания нижнего воротника при этом окантовывается. Также продублировать припуск по низу – полоску 3 см, после чего низ можно окантовать.
12. Втачивание воротника имеет достаточно длинную последовательность – вмётывается и втачивается верхний воротник, шов втачивания разутюживается, рассекается и подрезается, нижний воротник примётывается чуть выше (на 0,1 -0,2 см) шва втачивания. Нижний воротник соединяется с отогнутым вниз и рассеченным срезом горловины вплотную к шву втачивания воротника. Между соединяемыми срезами вкладывается петля из плотной тесьмы. Удобнее соединять «слои» воротника вручную плотными потайными стежками, затем, проложить машинную строчку в области петельки.
13. Обтачайте низ рукава при помощи обтачек. Отлетные срезы обтачек следует окантовать.
14. Низ загнуть по дубляжу, заметать, подшить потайными стежками и приутюжить. Толстые наслоения внизу подборта высекаются.
15. Выметать петли. Пришить пуговицы.
16. Снять выметку и отутюжить.

Это самый простой способ сшить простое пальто в домашних условиях на бытовой швейной машинке своими руками по готовой выкройке.

Скачать эту выкройку пдф:

Выкройка пальто с цельнокроеным рукавом и стойкой