Клей для лестницы из дерева

Виды клеевых составов для сборки лестниц. Нюансы выполнения работ

Оглавление:

Еще несколько десятилетий назад древесину склеивали только натуральными составами. Клей для дерева изготавливали на основе казеина, мездры, кости.

В отдельных сферах их применяют до сих пор, как правило, там, где не нужна особая прочность – например, для ремонта музыкальных инструментов. Прочность шва на натуральных составах зависела от точной подгонки деталей, а не от характеристик самого клея. А в авиации или судостроении от них отказались в пользу химических еще в довоенные годы.

Виды сборки

В сборке лестниц применяют два основных способа склеивания:

В случае, когда все детали дополнительно фиксируются стальным крепежом, допускается сборка на силиконовый герметик.

Его применение значительно облегчает монтаж. Легко и просто заделывать швы – лишний силикон аккуратно убирают влажной ветошью. На поверхности остается только глянцевая пленка.

Склеивание деревянных деталей лестниц

Три золотые правила

Соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу;

Склеивать следует только хорошо высушенную древесину;

Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.

Виды клеев для склеивания деревянных элементов

Столярный (костный, мездровый);

«Синдетикон» (на основе костного клея)

2. Растительный клей — «Декстрин».

Поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141);

Эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);

Фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Moмент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);

Нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).

Условно, в современном лестничном деле клеи можно разделить на два вида: вязкие и жидкие.

Особенности применения жидкого клея

Жидкие составы используют на хорошо подготовленных поверхностях. Детали необходимо плотно сжимать в струбцинах или в вайме.

Cоединение получается настолько прочным, что при деформации в первую очередь разрушается дерево, а склейка остается целой.

Жидкий клей изготавливают на основе поливинилацетатной (всем известный ПВА) или полиакрилатной водных эмульсий. Большинство промышленных клеев (Racoll, Клебит, Jowat) выпускаются в большой таре, для работы приходится расходовать лишь небольшую часть.

Этими составами склеивают ламели, поэтому они отлично подойдут и для соединения отдельных деталей. Titebond II Premium американского производства выпускается в небольшой удобной упаковке.

Все жидкие клеевые составы близки по своим характеристикам – они водорастворимы, излишки клея легко убирать влажной салфеткой.

Существует так называемая «белая точка». Это температура +7 °С, ниже которой клей не образует прочное полимерное соединение, а просто высыхает непрочной белой корочкой.

Нормальные условия для работы с полимерными клеями – не ниже +15 °С. Если такой температуры на рабочем месте достичь невозможно, лучше перейти на работу с клеем на основе органических растворителей – к ним относится общеизвестный «Момент». Клей быстро схватывается, но образует не такое прочное соединение по сравнению с составами ПВА. Максимальную прочность швы набирают только через сутки.

Тонкости работы с вязким клеем

Вязкий клей очень удобен для заполнения зазоров толстым слоем. Классика жанра – Titebond Heavy Duty. Ниже приведены некоторые рекомендации относительно его использования:

Тюбики нужно хранить вертикально, чтобы в нужный момент не выдавливались пузырьки воздуха;

Удобно иметь под руками длинный гвоздь, чтобы прокалывать им горлышко нового тюбика;

Для получения прочного шва нужно строго следовать инструкции – клей наносить полоской или точками, а перед сжатием двух деталей немного подвигать их относительно друг друга. Так клей равномернее растечется по склеиваемой поверхности;

Излишек клея, который выдавился из шва, ни в коем случае не вытирают. Ему дают подсохнуть и аккуратно срезают острым ножом;

Носик тюбика нужно закрывать колпачком от шариковой ручки. Открытым его оставлять нельзя, а закручивать каждый раз крышкой неудобно.

Как заделать стыки, чтобы получить ровную поверхность

Для заделки швов широко применяют герметики, предназначенные для паркетных работ. Их выпускают в обширном ассортименте цветов. При подборе цвета лучше ориентироваться на тон герметика со стороны пластмассовой пробки упаковки, а не на картинку на ней. Также можно сверить цвет с образцами, представленными в магазине.

Клеи и герметики для скрепления деталей деревянных лестниц

Основным условием при монтаже деревянной лестницы выступает надежность крепления её составных частей. Способ соединения элементов определяется материалом и требованиями, предъявляемыми к изделию. Отдельные части лестницы скрепляются с помощью крепежных деталей и клеящих составов. Зачастую клеевое соединение необходимо для дополнительного упрочнения прочих видов соединений. При правильной подготовке соединяемых поверхностей и выборе клея образовавшийся шов прочнее материалов.

В этой статье вы узнаете:

Условия прочного склеивания

Во время склеивания клей заполняет собою мельчайшие промежутки между отдельными слоями древесины, образуя между поверхностями плёнку. При затвердевании возникает клеевой слой, пронизывающий поверхности и прочно соединяющий их.

На прочность соединения влияют следующие факторы:

1. Глубина пропитки клеем соединяемых поверхностей. Прочность шва зависит от густоты клея. Жидкий клеевой состав не образует пленку необходимой толщины, его используют для заполнения пор в торцах перед основным склеиванием. Густым клеем соединяют детали впритирку, так как он дает толстую плёнку. Наиболее применим клей средней густоты, дающий толщину шва примерно 0,15 мм.
2. Равномерность пропитки, образование плёнки одинаковой толщины.
3. Плотность прилегания поверхностей друг другу, отсутствие зазоров между поверхностями.
4. На прочность соединения влияет влажность древесины, так как этот показатель влияет на способность дерева впитывать влагу из клея. Если склеиваемые материалы имеют разную влажность, то при высыхании изделие может деформироваться. Разность во влажности не должна превышать 5%.
5. Характер соединяемых поверхностей. Шлифованные, лощеные, пыльные, покрытые жиром поверхности плохо соединяются.

Для проверки прочности используется метод раскола образца по месту склеивания. Если материал раскололся по древесине, клеевой шов прочный, отвечает всем необходимым требованиям.

Технология склеивания

Чтобы достичь требуемой прочности лестницы, необходимо соблюдение следующих правил:

1. Предварительно просушить детали.
2. Хорошо зачистить склеиваемые поверхности.
3. Нанести клей ровным слоем на обе поверхности.
4. Плотно прижать детали друг к другу, оставить их под давлением до полного застывания клея.
5. Излишки клея немедленно удалить.

Для нормальной работы с клеем необходима температура в помещении не ниже 12–15 градусов. Желательно не подвергать склеенные детали нагрузке в течение 1–3 суток.

Клей для деревянных лестниц

При выборе клея необходимо учитывать особенности древесины, характер нагрузок, условия эксплуатации:

1. Мездровый и костный клеи склеивают все виды древесины, соединение надежное, не боится влаги.
2. Однокомпонентный клей ПВА используется для склеивания деталей, установленных внутри помещения. Двухкомпонентный состав имеет большую влагостойкость, его можно использовать при склеивании деталей лестниц, находящихся в условиях повышенной влажности.
3. Жидкий полиуретановый клей обладает высокой прочностью, водостойкостью. Быстро затвердевает во влажной среде. Клей образует коричневую плёнку, практически незаметную на древесине.
4. Полиуретановый клей–расплав способен соединить плохо обработанную древесину, неплотно подогнанные детали. Склеивание происходит очень быстро, но готовые изделия нельзя подвергать нагрузкам в течение 1–2 суток.
5. Эпоксидный клей соединяет не только дерево с деревом, но и разнородные материалы. Шов прочный, водостойкий. Состав из двух компонентов позволяет регулировать густоту, подбирая свойства клея.

Костный клей чаще применяется при реставрации лестниц в стиле «ретро». С помощью суперклея присоединяют небольшие детали, заделывают неглубокие трещины на деревянной поверхности.

Применение герметиков

В процессе эксплуатации любое дерево подвергается усушке, которая вызывает появление зазоров, трещин, щелей. Устранить этот дефект можно с помощью герметика.

• пластичность, способность заполнять все пустоты;
• эластичность;
• прочное соединение с древесиной;
• антисептические свойства;
• сохранение рабочих качеств при изменении температуры и влажности.

Герметики для дерева окрашиваются в разные цвета, это позволяет заделать дефекты, не нарушая общего цвета лестницы.

При сооружении и ремонте лестниц чаще всего используются следующие виды герметиков:

Герметики выпускаются в виде специальных строительных шприцев с тонким носиком, это обеспечивает удобное использование.

«Одеваем» в дерево бетонные ступени. Часть 1. Подготовительные работы

Сегодня начинаю описание своей работы по устройству деревянных ступеней по готовым бетонным. Сейчас, как правило, деревянные ступени привинчивают (прибивают) к бетону, а затем, чтобы скрыть верх шурупа, закрывают отверстия специальными заглушками, подобранными по цвету самих ступеней. По-моему, это довольно грубовато, хотя достаточно надежно.

Поэтому расскажу в нескольких частях этого мастер-класса, как можно установить деревянные ступени несколько другим методом. Конечно, это более сложный и хлопотный путь, но результат работы, на мой взгляд, получается более привлекательным.

На подготовительном этапе нужно к бетонным поверхностям ступеней прибить с помощью дебель-гвоздей на клею фанеру толщиной 12 мм. Для нашего случая вполне подойдет универсальный клей КС, который надежно крепит дерево к бетону.

Ясно, что сами бетонные ступени должны быть выполнены очень качественно.

Намазываем клеем бетонное основание ступени.

Устанавливаем на клей вырезанный по размеру ступени кусок фанеры и высверливаем перфоратором в бетоне отверстие для дубель-гвоздя. Думаю понятно, что предварительно необходимо высверлить в фанере под дюбель гвоздь отверстия.

Прибитые листы фанеры выглядят так.

В моем случае каждый лист фанеры я закрепил на шесть дюбель-гвоздей.

При окончательной отделке, стена будет обиваться ковролином. Для этого на ней устроен деревянный каркас, который обшит 4 мм фанерой.

По самой верхней ступени проходит электропроводка, поэтому фанера-основание отступает от вертикальной грани бетонной ступени.

Верхняя ступень в правой части имеет небольшую пазуху, которую на подготовительном этапе нам нужно заделать.

Устанавливаем туда необходимый нам для заделки кусок паркетного щита, проверяем его вертикальность,

Очерчиваем на фанерном основании линию.

По этой линии и по краю уложенного паркета, будем ориентироваться при установке брусков для закрепления куска паркетной доски. Верхний брусок прибиваем дюбель-гвоздями к бетону.

А нижний брусок закрепляем прямо к фанере.

Примерка ступени показывает, что все сделано правильно. Между правым краем ступени и фанерой по стене оставлен зазор для дальнейшего запуска туда ковролина.

Чтобы закончить подготовительные работы, остается покрыть паркетным лаком нашу вставку.

И, после высыхания лака, установить ее на место.

На этом этапе подготовительные работы можно закончить.

Что делать дальше, расскажу в следущих частях:

Как сделать деревянные ступени для лестницы своими руками

При изготовлении лестницы большое внимание уделяется ступеням, потому что именно от них зависит устойчивость и надежность конструкции. В интерьере лестница выполняет функциональную и декоративную роль. Являясь частью дома или двухуровневой квартиры, она может их полностью преобразить. Удачно подобранные ступени для лестниц должны соответствовать стилю и цветовому решению пространства.

Какой материал выбрать для ступеней

Какой материал выбрать для ступеней

Выбирая сосну, вы точно не переплатите. Это основное преимущество этого материала. Кроме недорогой цены к плюсам сосны можно отнести приятный внешний вид – светлая древесина с приятной текстурой. В течение 5-6 лет сосна будет улучшать микроклимат помещения – в её древесине содержатся фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии (однако это не играет роли, если вы залакируете изделия).

К сожалению, не пользуются успехом прочностные характеристики этого материала — у сосны древесина мягкая, поэтому ступени из неё лучше ставить там, где нет больших нагрузок: например, в дачный домик сезонного использования. Хороши ступени из сосны для временного варианта: если в дальнейшем вы планируете обшить металлокаркас более дорогим материалом, а сейчас пока нет средств.

Лиственница

Лиственница прекрасный материал, который со временем только набирает прочность. Она обладает красивой желтой, волнистой структурой, которая даже со временем не потеряет своих эстетических характеристик. Стоит лиственница дороже сосны, но дешевле элитного дуба. Если в доме повышена влажность и весной он отсыревает — ступени из лиственницы лучший выбор: они не деформируются от излишней влаги и не гниют. Хотите лестницу на сто лет? Выбирайте лиственницу.

Если звук раздается с места клеевого соединения, то метод устранения скрипа существует только один. Необходимо сначала очистить шов от старого клея, а затем заново склеить детали. Причем заполнять стык новым клеящим составом, не удалив оттуда имеющийся, нельзя никак.

Иначе новый клей не сможет скрепиться с основой как должно, ему этого не даст сделать старый слой. Оптимальный вариант – это нанесение состава снизу из-под лестницы. Так меньше шансов, что клей выступит снаружи некрасивыми потеками.

Скрипящие саморезы и болты надо для начала полностью выкрутить, а гвозди вытащить. Затем ступени и детали ограждения из дерева осматриваются на предмет целостности. И только если они неповрежденные и без трещин, их можно поставить на место и притянуть заново. Если возле отверстия под крепеж имеется раскол, то деревянный элемент лестницы придется полностью менять. Разрушение древесины здесь уже не остановить.

Лиственница

Ясень и дуб очень похожи по прочности, по текстуре и по цене. Это идеальный материал для изготовления ступеней: серые оттенки, великолепные текстуры — такие ступени прослужат вам очень долго. Через несколько лет древесина благородно потемнеет, добавив элемент благородной старины в интерьер.

Бук заслуженно называют железным деревом. Его прочность аналогична упомянутому материалу. Светлая, иногда сероватая, иногда красновато-желтоватая древесина — на любителя. Структура материала просматривается слабо, что не всем нравится. При высокой влажности бук может разбухнуть, впрочем решить эту проблему помогут современные лакокрасочные покрытия, которые время от времени придется обновлять.

Экзотическая древесина

1. Мербау — имеет приятный глазу светло-коричневый цвет. Мербау тверже дуба, плотный, влагоустойчивый и обладает высокими характеристиками по износостойкости. Мербау хорошо полируется и шлифуется. Имеет высокую сопротивляемость к грибкам и к гниению.
2. Палисандр обладает эффектным и ярким рисунком, имеет превосходные прочностные характеристики.Венге — элитный материал, отличающийся насыщенным темным оттенком и цветовыми переливами.
3. Венге очень популярен, несмотря на довольно высокую стоимость.
4. Сапеле равноценно дубу по жесткости, прочности и стойкости к ударным нагрузкам. Сапеле отлично полируется и обрабатывается, может служить до полувека.
Таким образом, единого совета на тему какой материал для ступеней выбирать не существует. Это зависит от характеристик помещения стиля интерьера, интенсивности использования лестницы и бюджетной составляющей. Ступени могут быть изготовлены из массива дерева или из клееных деревянных ламелей. Доска должна быть полностью просушена, иметь гидрофобную защиту, покрыта антисептиком. Если в доме будут проживать маленькие дети или пожилые люди, лучше выбирать ступени с противоскользящим профилем.

Как делаются ступени

Итак, покупаем обструганную доску из того материала, который выбрали для изготовления ступеней. Количество материала рассчитывается по условию 1кв.м. доски на 2 ступеньки. Доска обязательно должна быть просушенной. Если устанавливать влажную доску,она со временем будет деформироваться и практически сразу начнет скрипеть.

Если вы решили сами сделать ступени из неоструганной доски, материал предварительно нужно обработать антисептиком и затем просушить. Доске для ступеней толщиной 3-4см потребуется 4 месяца, чтобы просохнуть до нужного уровня влажности. У правильно просушенного дерева стружка будет в пальцах ломаться, а не сгибаться.

Примерный перечень инструментов, которые могут потребоваться для изготовления доски: циркулярка, шлифмашинка, фрезер для обработки кромок.

Как делать сами ступени:
1. Выполняем шаблоны по основанию.
2. Выпиливаем проступи и подступенки (если они предусмотрены).
3. Покрываем изделия паркетным износоустойчивым лаком.

Если вы решили сделать ступени из необрезной доски, то последовательность выполнения действий будет такова:

выбирается доска с наименьшим количеством дефектов;

нарезаются метровые заготовки;
на фуговальном станке создает ровная поверхность;
после фугования противоположным сторонам нужно придать параллельность. Обычно для этого используется рейсмус;
заготовка нарезается на ламели по 45см;

валиком на ламели наносится клей ПВА;

для склейки ламели зажимаются в пресс на 8 часов. После окончания склеивания места склейки обладают едва ли не большей прочностью, чем сама древесина;

склеенный щиток фугуется и торцуется;
ручным фрезером снимается фаска;

заготовка шлифуется сначала крупнозернистой наждачкой, потом наждачкой с мелким зерном.

В результате на выходе мы имеем гладкую красивую ступень, сделанную своими руками. Изготовление ступени своими силами – занятие кропотливое, но при соблюдении технологии, конечный продукт получается очень высокого качества.

На крупных деревообрабатывающих предприятиях технология немного отличается.

Монтаж

Монтаж ступеней может быть предусмотрен разными способами в зависимости от типа лестницы. Если у вас лестница на косоурах, то крепление проступи и подступенка осуществляется следующим образом:
делается соединение на пазах:
на месте расположения подступенка вырезается паз;
шурупами впотай, вровень с поверхностью;
с предварительной установкой треугольной подпорки;
при помощи стальных крепежных уголков.

Все детали перед креплением обязательно проклеиваются.

производится соединение в паз:
паз проклеивается;
на металлический уголок, который выступает в качестве подпорки;
на бруски – альтернатива металлическому уголку.

На металлическое основание крепление осуществляется через отверстия с шагом15 см и с отступом от края 2см. Если в каких-то местах неровная сварка, то можно воспользоваться заполняющим герметиком. Отрегулировать перепад высот можно при помощи фанерной подложки. При установке ступеней каждую ступень нужно проверять уровнем и регулировать. Проступь с фанерой нужно проклеивать, крепить струбцинами и фиксировать саморезами. Вместо последней ступени лестницы выступает полотно пола.

Подступенки можно оставить открытыми. Это не только придаст конструкции ощущение легкости и прозрачности, но и позволит увеличить размер ступени.

Изготовление деревянных ступеней для лестницы

Изготовление ступеней лестницы – сложный и ответственный процесс. Невозможно представить лестничный марш без ступеней. В зависимости от предпочтений владельцем многоэтажных домов, их изготавливают из дерева, пластика, металла, камня. В нашей столярной мастерской мы покажем, как сделать деревянные ступени своими руками.

Основные группы операций при изготовлении ступеней своими руками

• Заготовка и сушка пиломатериала
• Нарезка ламелей и подготовка к склейке
• Склейка, торцевание, шлифовка

Заготовка и сушка пиломатериала

В качестве первичного материала для изготовления ступени служит необрезная сосновая доска. Которая проходит несколько стадий сушки (естественная и искусственная), пока влажность породы не опуститься до 10%. Высушенная доска отправляется на склад, где храниться ещё несколько месяцев.

Перед началом обработки отбирается наиболее качественная доска, с наименьшим количеством дефектов. Нарезается на заготовки по 1 метру.

Нарезка ламелей и подготовка к склейке

Заготовка отправляется на фуговальный для создания ровной базовой поверхности.

Что бы было понятно для чего нужен фуганок, обратите внимание на результат до и после обработки.

После фугования, доска попадает на рейсмус, где противоположным плоскостям заготовки придаётся параллельность.

На форматном станке, заготовка нарезается на ламели по 45мм.

Готовые ламели улаживаются на стеллажи.

Склейка, торцевание, шлифовка

На обработанные ламели, с помощью валика, наносят столярный ПВА клей.

• Используется: столярный ПВА клей.
• Время высыхания клея – не менее 8 часов.

После нанесения клея ламели зажимают в пресс-ваймы для склейки.

Правильно подготовленное место склейки превосходит по прочности сам материал, из которого изготовлена ступень. Что бы проверить это, мы провели эксперимент и попробовали своими руками сломать ступень.

Склеенный щиток фугуют и отправляют на рейсмус, после чего торцуют.

Следующим этап – снятие фаски. Операция не сложная, может выполняться ручным фрезером.

Заготовка со снятой фаской обрабатывается на ШЛПС. С помощью наждачной бумаги №16. Чистовое шлифование выполняется наждачкой с более мелким зерном. Острые углы и торцы обрабатываются вручную.

После всех операций, на выходе, мы имеем гладкую и красивую ступень, которую мы сделали своими руками. При желании её можно покрасить и покрыть лаком.

Подведение итогов

Изготовление ступени своими руками – кропотливое занятие. Однако при соблюдении правильной технологии, гарантирует высокое качество конечного продукта.

На крупных деревообрабатывающих предприятиях технология немного отличается. На полуавтоматических и автоматических линиях изготавливается пиломатериал разного класса и качества. Мы провели эксперимент и сравнили несколько ступеней от разных производителей. Результат получился очень неожиданным.

Поэтому, при щита или бруса для самостоятельного изготовления ступеней, рекомендуем обратить внимание на их пригодность пиломатериала для выполнения поставленных целей.