Кухонный шкаф своими руками

Кухонный шкаф своими руками

Почти для каждой женщины кухня в доме – это святая святых. В ней проводится большая часть времени не только за общением с родными и близкими, но и при приготовлении пищи. Вот почему кухня должна быть не только эргономичной, но и комфортной.

Кухонный шкаф, сделанный своими руками, не только воплотит в жизнь все ваши задумки и пожелания, но и обойдется в несколько раз дешевле, чем заказанный в мастерской по сбору мебели. Тем более сделать его не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Сначала определимся, какие же шкафы бывают.

Они могут быть:

1. по методу установки: навесные или напольные;
2. по расположению: прямые или угловые;
3. по виду: открытые и закрытые;
4. по способу открывания: распашные и выдвижные.

Материалы

Если с видом шкафа вы определились, то переходим к выбору материала.

Для короба любых кухонных шкафов обычно используются ЛДСП (ламинированные древесно-стружечные плиты) или МДФ (плиты мелкодисперсной фракции). Это самые экономичные материалы, которые имеют вполне достойный внешний вид. К тому же расцветка данных материалов имеет широкий выбор, что позволит подобрать их под любой интерьер.

Массив дерева является дорогостоящим материалом, и если вы делаете шкафчики первый раз, то лучше его не использовать. Но если опыт в изготовлении мебели есть, то из данного материала можно построить красивую добротную мебель, которая долгие годы будет служить вам. Она придаст кухне дорогостоящий вид.

Фасады для кухни легче всего приобрести готовые. Они бывают совершенно разных размеров, цветов, фактур, форм, что вписать их в интерьер кухни не составит труда.

Стекло используется в фасадах кухонных шкафов. Обычно его заказывают по размерам углубления для остекления в уже выбранном фасаде. Можно также сделать и стеклянный фасад, но это подойдет лишь для навесных ящиков, и работать со стеклом довольно-таки проблематично, особенно если опыт производства таких работ отсутствует.

Проект

Перед тем, как покупать материал для будущего шкафа, нужно составить подробный эскиз того, что вы хотите увидеть на выходе.Сразу распланируйте и составьте чертеж со всеми размерами. Спланируйте размещение полочек или выдвижных ящиков для своего шкафа.

Далее посчитайте, сколько плит и какого размера вам понадобится для короба и для полочек. Спланируйте, будет ли столешница из материала короба или она приобретается отдельно, сколько фасадов нужно купить, будет ли устанавливаться стекло. Также стоит сразу определиться с фурнитурой, которая вам понадобится. Это всевозможные ручки петли, выдвижные механизмы, подвесы, если шкаф навесной, ножки, если шкаф напольный, крепления для полок, межсекционные стяжки, если планируется сделать не один шкаф. Только после произведенных подсчетов отправляемся в магазин.

Покупая ЛДСП или МДФ, закажите распиловку в строительном цехе или в мебельной мастерской, так как без опыта и сноровки очень тяжело распилить данные материалы, не сделав сколов. Там же вам сразу приклеят каймовую ленту в цвет основной стороны плиты, чтобы срезы смотрелись привлекательно, и не видно было древесных стружек внутри.

Сборка

Чтобы собрать шкаф своими руками вам понадобится подходящий для этого инструмент.

1. карандаш;
2. рулетка;
3. шуруповерт;
4. дрель;
5. строительный степлер;
6. ножовка по дереву;
7. электролобзик.

Любой шкаф начинается со сборки короба. Напиленные плиты соединяем согласно чертежу и при помощи шуруповерта закрепляем саморезами. Заднюю стенку шкафов обычно выполняют из листа ДВП, что значительно удешевляет шкаф. Его крепят при помощи строительного степлера.

Если ваш шкаф навесной, то необходимо установить и верхнюю стенку, если же напольный, то верхнюю стенку, при условии размещения там столешницы делать не нужно.

Дальше устанавливаем фасады. Первоначально прикрепим к ним ручки. Они устанавливаются на расстоянии 3-5 мм от края, в зависимости от модели. Фасады прикрепляем с помощью специальных петель. Предварительно в дверцах шкафа необходимо с помощью специальной насадки на дрель сделать круглое отверстие, затем прикрутить петлю к фасаду, после чего он сам крепится к коробу шкафа. Современные петли дают возможность регулировать положение дверок в трех направлениях на расстоянии до двух миллиметров, что немаловажно для начинающих мастеров.

Далее для навесных шкафов устанавливаем подвесы, которые при помощи саморезов прикручиваются в верхний угол шкафов к боковой стенке с внутренней стороны короба.

Для напольных шкафов прикручиваем ножки и приклеиваем столешницу. Осталось разместить полки и шкаф своими руками готов.

Немного сложнее сделать шкаф с выдвижными ящиками. Здесь нужно отдельно изготовить короб и ящики с фасадами, которые будут вставляться в шкаф.

Перед сбором короба необходимо разметить и прикрутить направляющие для ящиков на боковые стенки. Затем собираем короб, как описано выше. Можно сразу установить ножки.

Теперь собираем ящики. Их низ можно изготовить из ДВП или из того же материала, что и стороны, но дно из ДВП не позволит хранить в них тяжелую утварь, потому что крепление от тяжести ломается. По дну размещаем направляющие для того, чтобы ящик мог выдвигаться. Кстати, существуют несколько видов фурнитуры для выдвижных ящиков от самых простых, которые не позволяют выдвигаться ящику полностью, до усовершенствованных. Они не только выдвигают ящик целиком, но и оборудованы различными доводчиками, и имеют защиту от детей.

Осталось прикрепить фасад. Для этого сначала на нем размещаем ручку строго посередине относительно всех сторон, а затем крепим фасад при помощи саморезов к коробу. При этом вкручиваем шурупы с внутренней стороны ящика. Осторожно подбирайте размер саморезов для крепления фасада, дабы его не повредить. Слишком короткие также не подойдут, так как при открывании ящика за ручку именно они возьмут на себя основное усилие. Ручка может и совсем не понадобится, если использовать современную систему открывания.

По окончании всех работ вставляем ящики в короб и приклеиваем столешницу – шкаф с выдвижными ящиками готов.

Шкаф под окном

Но можно организовать и встроенный шкаф. У многих, особенно в квартирах с планировкой «хрущевка» на кухне имеется ниша под окном, так называемый зимний холодильник. Многие хранят там соленья и прочие консервы. Его тоже можно легко преобразить и сделать в цвет с основным гарнитуром. Для этого отделываем внутри ящик, для этого отлично подойдут такие материалы, как пластик, или просто штукатурка и покраска. Дальше по краю устанавливаем небольшие рейки из плит МДФ или ЛДСП, в зависимости от того, из чего сделан ваш гарнитур. На них подвешиваем фасады в цвет мебели кухни, как на обычных шкафах. Также очень удобно оборудовать данный шкаф раздвижными дверями типа купе. Для их установки устанавливаем под подоконником и на полу направляющие для этих дверей, на сами двери устанавливаем ролики, вставляем и регулируем их открывание. Устанавливаем полочку, и сборка шкафа под окном закончена.

Реставрация

Если же у вас уже есть на кухне шкафы, просто они вам надоели или кухня потеряла внешний вид, или вы провели ремонт и гарнитур теперь не вписывается в интерьер, вместо того, чтобы менять мебель полностью, можно попробовать ее обновить, тем самым сэкономив приличную сумму денег.

Кухонный гарнитур не подходит под новый интерьер кухни. Его внешний вид обновляем, меняя фасады и столешницу, тем самым не тратя дополнительные средства на короб шкафов и комплектующие. Также еще более экономичный способ поменять цвет фасадов – оклеить их самоклеящейся пленкой. Ей также можно украсить надоевшие фасады, для этого наклеить пленку определенным рисунком.

Если фасады решено оставить, и они выполнены из массива дерева, то лучше всего их заново покрасить. Для этого снимаем фасады с короба, зачищаем, обрабатываем грунтовкой, ждем, пока высохнет, и наносим краску в три слоя. Лучше для окраски использовать валики и кисти. В этом случае слой будет тоньше. Каждому покрытию даем хорошо просохнуть. Старые фасады обновлены. Осталось лишь монтировать на них ручки и установить дверцы на место.Если вам надоел кухонный гарнитур, не торопитесь его выкидывать. Его реставрация не займет много времени и сил. Но если же вы решите поменять мебель целиком, попробуйте собрать ее сами. Это не сложно, и поможет в столь не простое с экономической стороны время, сэкономить семейный бюджет.

Сэкономь, сделав кухонный шкаф своими руками

Сделать кухонный шкаф своими руками – задача не из легких, но результат оправдывает затраченные усилия. Необходимость в самостоятельном изготовлении мебели обычно возникает, если кухня имеет нестандартные размеры или планировку. Не всегда в магазинах можно найти угловой шкаф для посуды, позволяющий сэкономить место в малогабаритной кухне. Иногда нужен один дополнительный шкафчик, но пространство под него ограничено, так что размеры продающихся изделий не подходят. Дешевле сделать шкаф самому, чем платить за изготовление под заказ мебели, имеющей нестандартные размеры.

Для начала нужно продумать конструкцию и разработать чертежи, указав размеры, а затем в соответствии с расчетами закупить необходимые материалы. В продаже можно найти широкий ассортимент ЛДСП и МДФ – самых популярных материалов для изготовления мебели. Специалисты, торгующие ими, могут сразу осуществить их раскрой, точно соблюдая размеры. Они же выполняют качественную обработку кромок, сверлят отверстия для соединения деталей шкантами. Готовый шкаф можно украсить в технике декупаж, добавить стильную фурнитуру, создав эксклюзивную мебель при небольших затратах.

Замеры, составление плана

Своими руками можно изготовить и небольшой шкафчик, и целый комплект мебели, где найдется место для посуды, кухонной техники и разнообразной утвари, продуктов.

Для создания такого комплекта нужно составить план кухни, отметив положение мойки, плиты, вытяжки, розеток, труб. На нем следует наметить, где какую мебель можно разместить, и какими должны быть размеры каждого предмета. Навесной шкафчик удачно замаскирует газовый счетчик, трубы, разводку, а внутри можно сделать полки для хранения на свободном месте посуды или инструмента.

Если кухня уже укомплектована мебелью, но нужно сделать дополнительные шкафчики, точные замеры имеют особое значение. Существуют компьютерные программы, помогающие спланировать размещение мебели. Составляя план, нужно убедиться, что между уже установленной мебелью уместится новая, что для распахивания или откидывания дверец, выдвигания ящиков будет достаточно места. Составляя план и чертежи, следует учитывать, что углы в квартирах часто не идеально прямые.

Бывает, новый угловой шкаф по плану должен вплотную встать между другими предметами мебели. На практике из-за кривизны стен и углов оказывается, что стенки соседних шкафчиков в одном месте отстоят друг от друга на сантиметр и больше, а в другом этот зазор исчезает, и не хватает пару миллиметров, чтоб шкаф вошел на место. Поэтому лучше сделать его чуть меньше, особенно если распиловка будет проводиться в домашних условиях и велик риск погрешности. Если не хватит места для какой-то посуды, ее всегда можно переставить. А вот если угловой шкаф не вписывается в отведенное для него пространство, а остальную мебель сдвинуть нельзя, придется разбирать конструкцию, подпиливать детали.

Из чего можно сделать шкаф на кухню

Желательно выдержать всю обстановку в одном стиле. Если кухня доукомплектовывается, а материала, аналогичного старому, нет в продаже, можно поменять фасады уже имеющейся мебели. Если это слишком затратно, можно выполнить одинаковый декупаж на фасаде нового шкафа и некоторых предметах кухонного интерьера. Или украсить всю мебель в технике декупаж, но для фасадов из разного материала выбрать разные рисунки.

Наметив, в каком месте будет находиться угловой или пристеночный шкаф, определив его размеры, можно закупать материал и заказывать распиловку. А из чего же можно его сделать? Кухонная мебель должна быть устойчивой к высокой влажности, горячему пару, нужно, чтоб поверхность легко отмывалась от загрязнений. Наиболее популярный и демократичный материал для нее – влагостойкая ламинированная ДСП повышенной плотности толщиной 16-18 мм, покрытая искусственным шпоном (меламином). Также при изготовлении шкафов для посуды и кухонной утвари используются такие материалы:

• ДСП, отделанная тонким слоем натурального шпона;
• МДФ – плита из спрессованной древесной пыли, более гибкая, устойчивая к неблагоприятным воздействиям и дорогая, чем ДСП. Может иметь матовую или глянцевую, окрашенную или ламинированную поверхность, подходит для отделки в технике декупаж;
• мультиплекс – влагостойкий многослойный материал на основе толстого шпона, может покрываться полиурентановым лаком, устойчивым к механическим повреждениям. Заказав изогнутые листы, из него можно изготовить угловой шкаф с радиусным фасадом;
• массив древесины – самый дорогой и достаточно капризный материал, нуждающийся в пропитке, обработке защитным лаком. Естественный рисунок натуральной древесины, окрашенной морилкой или выбеливающим лаком, настолько красив, что декупаж и другая отделка ей не нужны. В силу дороговизны из дерева изготавливают элитную мебель или комбинируют его с другими материалами, например, используют для рамок фасадов.

Вспомогательные материалы

Для корпуса обычно используют более дешевые материалы, а для фасада более дорогие и привлекательные внешне, для столешницы нужен материал большей толщины с улучшенным защитным покрытием. Полки могут быть изготовлены из ДСП или фанеры достаточной толщины и плотности, чтоб выдерживать вес посуды, кухонной бытовой техники. Также для полок используется толстое ударопрочное стекло. Для остекления дверец берут прозрачное или матовое стекло с витражным рисунком, пескоструйной обработкой. Для задней стенки подойдет ДВП, пресскартон.

Если вас не устраивает декор имеющихся в продаже материалов, существует множество вариантов отделки фасадов своими руками – декупаж, облицовка ПВХ пленкой с рисунком, покрытие эмалью, глизалью (полупрозрачной краской для создания спецэффектов). Помимо МДФ, ДСП, массива и других материалов для создания корпуса, фасада и полок, вам понадобятся:

• петли для крепления дверец (если дверца откидывающаяся, нужен специальный подъемный механизм с фиксатором);
• уголки для монтирования на стену (для подвесных шкафчиков);
• если делается шкаф с выдвижными ящиками – направляющие для них;
• штифты, шканты, конфирматы (еврошурупы) с заглушками для стяжки деталей между собой;
• полкодержатели;
• ручки и другая фурнитура.

Если вы планируете выполнять распиловку и обработку кромок самостоятельно, понадобится электролобзик, утюг для оклеивания кромок, а также материал для кромки. Для сборки подготовленных деталей нужны дрель, шуруповерт, фрезер, степлер со скобами.

Конструкции кухонных шкафов

Шкаф состоит из таких деталей:

• верхняя часть (крыша, у напольного шкафа может выполнять функцию столешницы);
• нижняя часть (днище);
• боковины (у напольного шкафа обычно служат ножками, между ними может делаться цоколь высотой 10-12 см);
• задник (если шкаф угловой, он состоит из 2 частей). Иногда вместо сплошного задника между боковинами устанавливается планка для стяжки, задник не делают, если угловой напольный шкаф используется как тумба под мойку;
• полки.

Все эти детали образуют корпус, также у шкафа есть фасад. Его конструкции разнообразны:

• 2 распахивающихся дверцы (у маленьких узких шкафчиков – 1);
• 1 дверца, примыкающая к глухой фальшпанели;
• 1 или 2 откидывающихся книзу или кверху дверцы, для них нужны газлифты и надежные фиксаторы;
• шкафчик может быть полностью открытым, или снизу делаются дверцы, а сверху — открытая ниша;
• выдвижной ящик (ящики) может располагаться над дверцей или скрываться за ней;
• в Г-образном угловом шкафу часто делается дверь-гармошка;
• если шкаф угловой трапециевидный, фасад и боковины образуют тупые углы;
• у Г-образного шкафа фасад состоит из 2 частей, сходящихся под прямым углом, его элементами могут быть дверцы, фальшпанели, фасады выдвижных ящиков.

Существует также модель, занимающая промежуточное положение между Г-образным и трапециевидным угловым шкафом, с фасадом из 3 частей. Обычно это не цельный шкаф, а модульный угловой гарнитур.

Левая и правая боковины между собой симметричны, крыша обычно полностью совпадает по размерам с днищем, а столешница должна быть несколько больше и толще. Высоту напольного шкафа обычно соотносят с высотой стола, мойки или плиты, глубину – с глубиной соседних шкафчиков. Столешница, являющаяся крышкой шкафа, обычно выступает за фасад, а внутренние полки должны быть по глубине чуть меньше днища и крышки, чтоб не препятствовать закрыванию дверец. Если навесной шкаф располагается над мойкой, плитой, столом, между ними должно быть по вертикали достаточно пространства для размещения высокой посуды и выполнения различных операций. Это нужно учитывать, когда составляются чертежи и проставляются размеры.

В угловом трапециевидном шкафу для удобства доступа к содержимому иногда делаются вращающиеся круглые полки, так называемые полки-карусель. Но их полезная площадь меньше, чем у полок, повторяющих форму днища и верха.

Поэтому угловой шкаф теряет свое основное преимущество, которое заключается в том, что он занимает немного пространства, но имеет солидные внутренние размеры. Возможны и другие варианты внутреннего наполнения, но в домашних условиях лучше всего остановиться на обычных полках.

Сборка и отделка шкафа

Распил материала лучше заказать в столярном цеху или в строительном магазине, где вы его приобретаете, нужно только предоставить специалистам эскизы и чертежи и попросить нумеровать детали. Сборка осуществляется в такой последовательности:

• в боковинах высверливаются отверстия под полкодержатели. Если дверцы будут цепляться на навесные петли, нужно фрезером с насадкой для выборки потая выбрать внутренние отверстия под них.
• соединяются боковины, крыша и днище;
• крепятся к корпусу направляющие под ящики (если они предусмотрены конструкцией), полкодержатели;
• монтируется задник или крепится задняя планка;
• крепится к боковине, днищу и крыше фальшпанель (при наличии);
• навешиваются двери, регулируется навесные петли (сначала их крепят к дверцам, затем к боковинам);
• если шкаф напольный, монтируются цоколь и ножки (при наличии);
• если навесной, прикручиваются уголки для крепления на стену;
• если модель со столешницей, крепятся уголки под нее, и она устанавливается на место.

Рекомендуется сначала осуществлять предварительную сборку на деревянные шканты, если изделие собрано правильно, без перекосов, и размеры позволяют поставить (повесить) его на отведенное место, шканты промазываются клеем. Можно дополнительно скрепить детали евровинтами. Задник крепится скобами с помощью степлера. Рояльные петли крепят саморезами. На заключительном этапе сборки монтируется фурнитура, полки устанавливаются на места, когда шкаф подвешен или поставлен на место.

Отделка в технике декупаж

Готовый шкаф можно превратить в эксклюзивный предмет интерьера, выполнив на фасаде декупаж. По сути своей декупаж – это аппликация, для которой обычно используются трехслойные салфетки с рисунком, журнальные вырезки. Поверхность под декупаж тщательно ошкуривается и покрывается в 2 приема акриловой краской, а если поверхность не впитывает краску (стекло, пластик), нужен специальный грунт. На подготовленную поверхность с помощью клея ПВА или специально предназначенного для того, чтоб делать декупаж, наклеивается выбранный рисунок, вырезанный по контуру. После полного высыхания он покрывается первым слоем лака, затем осуществляется дополнительная обработка, подрисовка. Законченная работа покрывается финишным слоем лака.

Как сделать кухонный шкаф своими руками?

Создать навесной кухонный шкаф своими руками — не самая сложная задача. Основным требованием в этом случае является следование распространенной поговорке: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». От тщательности разметки и подгонки деталей будет зависеть и внешний вид, и прочность шкафчика для кухни.

Чертеж кухонного гарнитура.

Какие материалы подойдут для изготовления кухонного шкафа?

В строительных фирмах и магазинах очень легко приобрести ламинированную ДСП толщиной 16 мм, которая в основном и применяется для изготовления современной корпусной мебели. Это прочный материал, обработанный покрытием, имитирующим ценные породы дерева или окрашенным в разные цвета. Готовые фасады (МДФ )значительно сократят усилия по изготовлению кухонных шкафов своими руками и придадут мебели прекрасный внешний вид. Лист ДСП можно приобрести целиком или в виде обрезков от изготовления мебели в торговых точках мебельных фабрик. Распиловку лучше заказать в торгующей организации, предоставив мастерам все размеры и количество деталей.

Кроме ЛДСП, потребуется ряд материалов и инструментов:

Инструменты для изготовления кухонного шкафа.

• лобзик электрический (если распиловка производится самостоятельно и для возможной подгонки деталей);
• дрель-шуруповерт и набор сверл по дереву;
• сверло Форснера — специальная насадка для высверливания отверстий под петли дверец;
• измерительные инструменты: рулетка, уголок строительный, уровень;
• утюг с ровной подошвой;
• канцелярский резак, нож;
• наждачная бумага;
• фурнитура (ручки, петли, декор и пр.) и крепежные элементы (саморезы, конфирматы);
• лист ДВП толщиной 3 мм для задних стенок;
• кромка для ЛДСП.

Перед тем, как приобрести нужные материалы, нужно определить размеры и создать эскиз шкафчика на бумаге с учетом декоративных элементов. После этого делают примерный чертеж с указанием ширины и длины каждой боковой панели, полки, дна и верха конструкции. Если принято решение использовать готовые МДФ, то разумнее сначала приобрести их, а размеры шкафчика планировать с учетом размера дверей и фасадов.

Изготовление кухонного шкафа

Рисунок 1. Чертеж прямого шкафа для кухни.

Основные модификации этой мебели немногочисленны: угловой, прямой и открытый шкафы. Их можно выполнить как в подвесном варианте, так и в напольном. В последнем случае нужно увеличить длину боковых панелей на желаемую высоту ножек и подобрать материал для столешницы.

Чертежи для прямого шкафа могут быть примерно такими, как на рис. 1. Размеры деталей подбираются индивидуально или в зависимости от размера МДФ. Левая и правая боковины (деталь 1) идентичны друг другу.

Одинаковые размеры имеют и верхняя, и нижняя панели (детали 2), и внутренняя полка ( деталь 3). Количество полок может изменяться произвольно, в соответствии с этим нужно на схеме боковин отметить нужное положение полкодержателей.

Задняя стенка шкафа (деталь 4) выпиливается из листа фанеры или ДВП в виде прямоугольника шириной, равной длине детали 2 плюс 30 мм на то, чтобы она перекрывала задние кромки боковин. Длина (высота) задней стенки соответствует длине боковин без припуска.

Чертеж деталей для углового шкафа представлен на рис. 2. Аналогично предыдущему, красными точками обозначены места отверстий под крепеж на плоскости лицевой стороны ЛДСП, а зеленой чертой — ход отверстия внутри панели с ее кромки.

Рисунок 2. Чертеж деталей для углового шкафа.

Верх и низ (детали 2), левая и правая боковины (детали 1) вырезают идентичными друг другу. Длину и ширину полок (детали 4) можно уменьшить на несколько миллиметров для удобства установки.

Задняя стенка (деталь 3) выпиливается из ЛДСП, так как является несущей и обеспечивает прочность конструкции. Ее ширина равна ширине горизонтальных панелей верха и низа, а длина (высота) равна длине боковины за вычетом 32 мм. Это нужно для того, чтобы при сборке она могла быть смонтирована между панелями верха и низа.

Задняя стенка (деталь 5) выпиливается из фанеры или ДВП. Ее размеры подгоняются по размерам шкафа, как в предыдущем случае.

Третья разновидность шкафа — открытая угловая секция. Она состоит из 2-х задних стенок и имеет несколько полок для хранения приправ и мелких предметов. Чертежи деталей такой полки представлены на рис. 3. Боковины шкафа (детали 1 и 2) надо выпилить одинаковой длины, а ширину одной из них сделать на 16 мм меньше, чтобы можно было соединить их, накладывая большую на кромку меньшей. Боковые поверхности верха, низа и полок (детали 3) в этом случае будут равны ширине меньшей из боковин.

Сборка кухонного шкафа

Чтобы этот этап прошел успешно, перед тем как заняться сборкой кухонных шкафов своими руками, нужно еще раз измерить каждую деталь и определить ее лицевую сторону, верх и низ. Возможные сколы и царапины на местах распила лучше всего спрятать внутри шкафа. Для облегчения поиска в процессе сборки нужных деталей стоит наклеить на них полоски скотча с обозначением размера и наименования детали.

После этого согласно чертежам разметить места для отверстий под конфирматы на плоскостях деталей.

Важно помнить, что отверстие должно быть высверлено на расстоянии 8 мм от среза.

Рисунок 3. Чертеж углового открытого шкафа для кухни.

Так крепеж войдет точно в середину кромки перпендикулярно устанавливаемой детали. Когда будут готовы отверстия в плоскостях, потребуется наложить вертикальную боковину на горизонтальные части, выровнять по краям и через готовые отверстия высверлить пазы в толще ДСП сверлом меньшего диаметра, чем отверстие в плоскости. Толщина сверла зависит от размеров приобретенных крепежных элементов.

На внутренней стороне боковин разметить и просверлить углубления для установки полкодержателей. Для примерочной сборки использовать тонкие саморезы, не углубляя их до конца высверленных под конфирматы отверстий. Оценить собранную мебель, отметить места возможных дефектов и разобрать шкаф для устранения их.

Перед окончательной сборкой на срезы панелей ЛДСП наклеить кромку и ПВХ. Для этого отмерить от рулона кусок ленты так, чтобы он был на несколько сантиметров длиннее обрабатываемой поверхности с каждой стороны. Нагретым утюгом зафиксировать начало кромочной ленты на углу панели. Через лист белой бумаги проглаживать ленту, нагревая ее до тех пор, пока клеевой слой не станет плавиться. Желательно не перегревать кромку, чтобы избежать появления пузырей на ней. После приклеивания и остывания кромки убрать ее излишки по длине и ширине, обработать углы наждачной бумагой с мелким зерном и протереть тряпкой.

Когда все детали подогнаны и обработаны, можно приступить к окончательной сборке мебели, вкручивая в отверстия конфирматы. Задние стенки из фанеры нужно крепить в самую последнюю очередь, после того как будут навешены дверцы.

Для дверей выбранные МДФ с изнаночной стороны разметить под сверление углублений для петель. Под стандартные мебельные петли рекомендуется размечать центр углубления на расстоянии 80 мм от верха и низа и 22 мм от боковой кромки. Петля фиксируется саморезами длиной не более 15 мм, чтобы они не пробили лицевую деталь насквозь. Ответную часть петли закрепить в соответствующем месте на внутренней стороне шкафа такими же саморезами. Оценить качество подвешивания фасада, устранить перекосы. После этого закрепить задник из ДВП, вкручивая саморезы в кромку ЛДСП. Прикрепить крючки для навешивания шкафа и подвесить его.

При изготовлении мебели своими руками очень важно подходить с тщательностью и аккуратностью к каждому этапу процесса. От правильного снятия размеров и составления чертежа зависит успех дальнейших операций. Точность сборки обеспечит привлекательный внешний вид и долговечность самостоятельно собранных кухонных шкафов.

Как сделать кухонный шкаф своими руками

Благодаря модульности, которая используется при составлении любого кухонного гарнитура, самостоятельно разработать проект или хотя бы прикинуть, каким он может быть, довольно просто. Вопрос только в понимании конструктивных особенностей мебели и соблюдении баланса эргономики, функционала и дизайна. Как сделать кухонный шкаф своими руками навесного вида описывалось здесь. Рассмотрим, какими могут быть нижние модули.

Как сделать кухонный шкаф своими руками, принципы проектирования

Нижние столы-тумбы кухонного гарнитура собираются одинаково, представляют собой короб на ножках с накладным дном и планками сверху.

Далее в короб встраивается либо полки, либо ящики (по принципу комода), либо самостоятельные системы хранения в виде бутылочниц, каруселей, волшебных уголков и т.д.

• Самые узкие кухонные тумбы – бутылочницы, шириной 150 и 200мм.
• Самые широкие шкафы делают размером до 900 мм, в угловых конфигурациях – до 1050мм.

В мойках планки устанавливаются вертикально – чтобы не мешать врезу мойки. Специфичный шкаф-тумба под встройку духового шкафа установки планок не требует.

Дно делается накладным принципиально: поскольку тумба будет стоять на ножках, в этом случае крепеж не «работает» на разрыв. Исключение составляют только угловые трапециевидные и торцевые столы.

Для трапециевидных шкафов этот конструктивный момент обусловлен формой днища. Если бы оно было б накладное – пришлось бы выпиливать более сложную форму, с выступом под боковины, чтобы фасад мог закрываться.

Для торцевых столов, заканчивающих кухонный ряд с видимой стороны в угловых кухнях, эта особенность носит чисто декоративный характер. «Сквозная» боковина без видимых торцов и крепежей смотрится аккуратней и эстетичней.

Чертежи нижних угловых кухонных шкафов

В кухнях при проектировании гарнитура используются три вида угловых кухонных шкафов-тумб. Приведу типовые схемы и чертежи конструкции. Она может изменяться в большую и меньшую сторону. При уменьшении в обязательном порядке учитывается ширина получаемого на выходе фасада – от этого зависит доступ к внутреннему пространству шкафа.

Чертеж прямого углового кухонного шкафа

Самый компактный размер углового кухонного шкафа именно у этого вида. Он представляет собой типовую тумбу с одним «заглушенным» фасадом-фальшпанелью и нащельником, для возможности «приставить» к нему под углом еще один модуль. По аналогии с обычными неугловыми модулями, планки для крепежа столешницы ставятся плашмя или вертикально, в зависимости от назначения модуля.

Если в угловой кухонный шкаф своими руками планируется врезать мойку, то схема сборки, сам чертеж адаптируется под подвод коммуникаций водоснабжения. Чтобы не делать по месту выпилы во внутренней боковине по месту, можно сразу заложить сборку из узких вертикальных планок. Допустим, следующим образом.

Стандартные размеры углового шкафа – 1000-1050мм в длину при ширине фасада 400-450мм. Заужая столешницу у приставного модуля, например, до 500мм в ширину, можно уменьшить длину до 900-950мм соответственно с сохранением ширины фасада.

Чертеж нижнего углового кухонного шкафа-трансформера

Данный вид углового кухонного шкафа нижнего ряда гарнитура фактически представляет собой объединенную конструкцию выше рассмотренного модуля с приставным. За счет открывающегося «гармошкой» дверцы-трансформера, доступ к внутреннему пространству довольно большой. Поэтому ширину фасадов вполне можно уменьшить до 300-400мм. При этом по габаритам модуль будет занимать место 850х850мм или 950х950мм соответственно. Внутренняя конструкция может быть с одной глухой стенкой или с двумя полыми, со стоевой в виде уголка.

Длинные внутренние планки «выстраиваются» вдоль основной столешницы, чтобы примыкание со стыковочной планкой имело жесткий упор.

Симметричная конструкция – не единственная. В кухне угловой шкаф-трансформер может быть и других размеров, например, 950х750мм. При этом несимметричность достигается не только за счет уменьшения глубины столешницы с одной из сторон.

Нюансы в проектировании:

• При разной ширине фасадов действует правило – узкий крепится к широкому, а не наоборот. Это обусловлено весом – к «тяжелой» дверце присоединяется «легкая». Иначе со временем дверца-трансформер провиснет.
• Будьте внимательны, если планируется использовать фасады с фрезеровкой. Фреза, ее глубина и отступ от края должна позволять врезать петлю-трансформер. Именно по этой причине в узких фасадах обычно не делают фрезу, а оставляют гладкими, без рисунка.

Чертеж нижнего углового кухонного шкафа-трапеции

Визуально модуль нижней тумбы трапецией напоминает корпус навесного углового шкафа и собирается по тому же принципу.

Из-за довольно объемных размеров угловой кухонный шкаф данного вида редко используется в малогабаритных кухнях, поскольку «съедает» много места. Да и внутреннее пространство используется крайне нерационально: без дополнительных приспособлений в виде выдвижных корзин, ведер редко удается задействовать более 20% свободного места внутри. Это некритично, когда кухня довольно большая и нет нужды задействовать каждый сантиметр для хранения.

Угловой шкаф-мойка трапеция хорошо смотрится со столешницей из искусственного камня с гнутым фасадом.

Если планируется использовать бюджетный вариант – пластиковую столешницу, придется смириться с двумя-тремя стыками. А между тем, в предыдущих рассмотренных вариантах угловых модулей, стык будет всего один.

Количество стыков столешницы зависит от изначальных возможностей производства. Если используются готовый постформинг шириной 600 мм, то их будет три. Если производитель имеет возможность предложить изготовление столешницы пятиугольной формы, соответствующей габаритам тумбы-трапеции, то два.

Нередко при постформинге реализуют конструкцию с подиумом, уходя тем самым от шва-стыка за мойкой.

Нужно ли «подгонять» в проекте низ относительно верхних шкафов?

Если в проекте кухни используются стандартные кухонные угловые шкафы, то по чертежу несложно будет «подогнать» размеры. Типовой верхний угловой шкаф 600х600, а нижний – 900х900мм, 950х950мм или 1000х1000мм. Но, поскольку верх и низ отделяется визуально общей столешницей, каким-то мотивом и дополнительным декором на фартуке, некоторый сдвиг не будет заметен. В любом случае, относительно плиты (варочной поверхности), окончанию ряда он выравнивается автоматически.

При разработке проекта стоит помнить, что симметричность, некоторое повторение всегда приятно глазу, ассоциируется с гармонией. Визуально дверцы должны быть одинаковы по ширине, «частокол» из узких и широких фасадов редко смотрится хорошо. Также площадь остекления у застекленных фасадов должна быть примерно одинакова.

Максимально задействовать внутреннее пространство нижних шкафов-тумб кухни можно за счет «оптимизации» — использования готового наполнения в виде выдвижных систем хранения.

Чертеж кухни с размерами всех шкафов: изготовление мебели своими руками

Идея самостоятельной разработки углового кухонного гарнитура поначалу кажется совершенно невыполнимой, однако если не спешить, все окажется не слишком сложным. Создавая проект кухни, следует знать основные правила, соблюдение которых сделают работу менее утомительной. В этой статье мы разберем угловые кухни, особенности расположения шкафов, их размеры и рассмотрим чертежи.

Основные три точки приложения сил – это плита, холодильник и мойка. Плита обычно является центральным элементом в этой тройке, справа располагают холодильник, слева – мойку.

Оптимальное расположение разделочного стола – между плитой и холодильником. Главный принцип современной кухни – компактность, возможность свести лишние движения к минимуму. Угловая кухня предоставляет для этого все возможности.

Самостоятельная разработка проекта кухни

Прежде всего, нужно исходить из конкретных размеров собственной кухни с учетом: габаритов помещения, расположения коммуникаций и вентиляции, окон, выступов и ниш, дверных проемов.

Сначала создается простой план помещения с указанием всех размеров и расстояний, на его основе будет нарисован чертеж всех шкафов. Затем нужно рассмотреть варианты бытовых приборов и устройств, сразу рассчитывая и соразмеряя их с имеющимся планом. Их габариты нужно определять не на глазок, а после внимательного прочтения технических характеристик.

Затем нужно рассчитать и выбрать важные элементы кухонной обстановки:

Могут быть различной длины, толщины и ширины, поэтому важно сразу обдумать, каких она будет габаритов.

Размеры мебели для кухни на чертежах в среднем одинаковы. Верхние, навесные – могут быть высотой до 90 см, нижний уровень – до 90 мм. Стандартная глубина – до полуметра, при этом столешница должна быть шире на 4–6 мм. Навесные шкафчики менее глубокие, обычно 30–40 см (это только полезный объем, без учета фасада).

Ширина шкафчиков – верхних и нижних – определяется только исходя из площади комнаты, которая будет под них отведена (30–100 см). Нижний шкафчик угловой конфигурации имеет обычно ширину от 80 до 90 см. Верхние угловые шкафчики для угла немного уже – до 60 см.

Ознакомившись с основными стандартными размерами кухонных шкафов и чертежами, проведя тщательные замеры, следует решить, возможно ли обойтись общепринятыми габаритами элементов или придется делать нестандартные модели.

Нестандартные шкафчики и тумбочки создаются также при наличии особенностей самого помещения:

• ниши;
• выступы;
• расположение коммуникаций, не позволяющее вписать стандартные варианты;
• электропроводка – розетки, к которым должен быть свободный подход;
• собственный продуманный проект, который подразумевает нестандартный подход к меблировке кухни.

Выступы и ниши нивелируются путем игры с глубиной тумб и шкафов – она увеличивается или уменьшается. Для розеток предусматриваются вырезы, которые придется точно рассчитать еще на этапе создания общего плана.

Если воплощается собственный проект, то придется создавать и рассчитывать размеры кухонной мебели, чертежи – для каждой эксклюзивной детали.

В целом следует придерживаться следующей последовательности действий:

• точное указание всех розеток, коммуникаций, труб, а также неровностей, выступов и ниш;
• расстановка бытовой техники (с тумбами, они обычно бывают стандартных размеров);
• далее на чертеже следует вписать все элементы со стандартными габаритами;
• только в последнюю очередь рассчитываются и «встают на место» части гарнитура с особыми габаритами и необычной конфигурацией.

В качестве основы можно взять уже готовый чертеж с размерами и деталировкой и изменять его в соответствии с габаритами своей кухни.

Как создается чертеж угловой кухонной мебели

Расчерчивать нужно начинать с нижнего яруса – с углового шкафчика. Создав отправную точку, можно продолжить располагать элементы:

• бытовую технику (мебель, в которой она будет размещена);
• стандартные части меблировки;
• нестандартные дополнения.

Все детали на чертеже следует наносить после точного расчета, указывая все расстояния и габариты – чертеж кухни с размерами должен быть безошибочным.

Начальный размещаемый на схеме элемент – угловой шкафчик. Он может быть как простым, так и трапециевидным. Угловой элемент чаще всего используют под мойку, справа и слева ставятся тумбы для утвари или установки бытовой техники: стиральной машины, посудомоечной машины, духовки. Такой модуль может проектироваться как пятиугольник (трапециевидной формы, с углом в 45 0 ). В сети можно найти готовые схемы с размерами угловой кухни и чертежами, любой вариант – его останется только подогнать под свои идеи.

Расчет размеров и деталировка шкафов

Чтобы понять, как собрать вещь, следует «разобрать» ее на составляющие. На чертежах кухонных шкафов все детали видны, можно правильно рассчитать размер будущего изделия, а также оценить предстоящие расходы на раскрой.

По чертежу угловой с размерами кухни составляется карта раскроя, которая наглядно демонстрирует расход материала. Кроме этого, точное знание количества и размеров деталей облегчает задачу последующей сборки.

Деталировку удобно расписывать в форме таблицы:

• перечисляются все детали, включая мелкие;
• указывается количество каждого элемента;
• вписываются размеры, вычисленные с учетом особенностей помещения.

В эту же таблицу вписываются размеры каждой детали – максимально точно, в миллиметрах. Если на наружной стороне ДСП имеется текстура, следует также указать ее направление, чтобы не забыть об этом при создании карты раскроя кухни.

Все расчеты производятся с учетом толщины листа, поэтому вид материала нужно выбрать заранее, чтобы знать его толщину. Например, высота напольного шкафчика состоит из высоты вертикальных деталей за вычетом толщины столешницы, глубина ее – не только ширина полок, но и толщина фасада и несколько миллиметров, на которые столешница выступает над корпусом.

Примеры деталировки навесных и напольных шкафов и ящиков

Деталировка верхних шкафчиков

Для примера можно рассмотреть угловой шкаф без установки сушки для посуды.

Составляющие углового шкафчика

Вертикальная планка предусмотрена для придания конструкции необходимой жесткости. В средней горизонтальной полочке выпиливается выемка для нее.

По такому же принципу детализируется шкаф под вытяжку:

В полочках вырезаются отверстия по диаметру вентиляционной трубы – обычно это гофра с диаметром от 110 до 150 мм. Нижняя полка поднимается в соответствии с высотой самого вентиляционного устройства.

Шкаф для утвари

На такой шкафчик можно установить горизонтальный фасад (один или два) – он будет открываться с помощью подъемников.

По такому же принципу можно детализировать любые шкафчики – с радиусными (закругленными) полочками, с открытыми и закрытыми полками.

Деталировка нижних тумб также не представляет проблемы – они не сложнее навесных. Однако для тумбы под мойку следует исключить заднюю стенку, вместо нее – вертикально расположенная планка.

Угловой вариант тумбы под мойку

угловые вертикальные планки

задние горизонтальные планки

горизонтальные планки внутренние

Такие угловые тумбы имеют недостаток – сложность в полноценном использовании пространства под ней. Однако проблема разрешима – в продаже имеются конструкции именно для угловых вариантов мебели, которые позволяют почти полностью задействовать имеющийся объем. Можно подобрать модели угловых ящиков для кухни, чертежи и схемы которых есть в сети и на сайтах соответствующей тематики.

Можно использовать готовые чертежи кухонных шкафов с размерами – адаптировать их под габариты своего проекта.

Кроме полок, можно запланировать выдвижные ящики. Единственное уточнение: для их комфортного длительного использования лучше приобрести соответствующую фурнитуру. Независимо от количества и веса помещенных в них предметов, они должны легко выдвигаться.

Такие ящики могут устанавливаться как дополнительный объем для хранения, например, под встроенной техникой.

Деталировка ящика, установленного в полку

передняя и задняя стенка ящика

боковые стенки ящика

По деталировке видно, что ящик состоит из 4 планок – двух боковых, задней и фасадной. Ширина (то есть длина задней и передней) рассчитывается так: от общей ширины отнимается толщина двух боковых. Размер дна должен быть меньше габаритов ящика на 4 мм.

Чтобы выдвигать ящик, нужны направляющие, по одной с каждой стороны. Поэтому для расчета ширины ящика от ширины пространства полки, в которую он будет установлен, нужно вычесть удвоенную сумму толщин боковины и направляющей.

Чтобы ящик плотно закрывался, направляющая должна быть короче общей глубины тумбы или полки на 5 мм (или больше, но не меньше).

Как правильно сделать все замеры

Снимать размеры необходимо точно – от этого зависит скорость и качество работы в дальнейшем. Периметр помещения измеряется:

• по плинтусам;
• на уровне рабочих поверхностей (это 85–95 см);
• на высоте среднего роста человека.

Высоту также придется проверить: снять размеры в нескольких местах. Так выявляются погрешности в этом параметре.

Все расстояния до труб, розеток, окон измеряются из одной точки (от угла) – ее следует принять за отправную. Первый этап работы над самостоятельным проектом – схема кухни с размерами, прописанными в миллиметрах (для точности).

Рассчитывая размеры обстановки для кухни или адаптируя готовый чертеж под свои потребности, следует обратить внимание на предусмотренный зазор вдоль стены. Его оставляют умышленно, на случай неровной стены. 5–7 см запаса помогают установить мебель без значительных переделок.

Если неровность есть, запас позволяет немного сдвинуть предметы гарнитура относительно друг друга, а затем закрыть лишнее пространство вдоль стены специальным плинтусом.

При определении места для бытовой техники нужно стараться ставить ее на расстоянии не менее 50 см. Высоту нужно рассчитывать, прибавляя расстояние над полом. Обычно оно составляет 10 см, однако если пол очень ровный и прочный (плитка, керамогранит), а гарнитур планируется из современного материала (ДСП с МДФ), то можно оставить поменьше – 6–7 см.

Если гарнитур из натурального окрашенного дерева, то расстояние должно быть больше – 12–15 см. При паркетных и деревянных окрашенных полах расстояние должно быть еще больше – 18–20 см.

Расстояние от потолка должно быть не менее 25 см. Если в стене есть вентиляционное отверстие, то высота гарнитура не должна превышать ее нижнюю сторону. Кроме этого, при наличии вентиляции замер помещения должен проводиться и на этой высоте.

Если есть газовый стояк, следует сразу учитывать, что работнику газовой службы не должно быть никаких препятствий или трудностей для доступа к нему – это будет минимально используемая зона.