За сколько можно отреставрировать три венских стула?
Foliantopt.ru

Хозяйственный портал

За сколько можно отреставрировать три венских стула?

Реставрация венских стульев своими руками

Стул венский является самым простым и надежным предметом мебели. С его изобретением начала использоваться технология выгибания дерева под действием пара.

Такие стулья широко распространены. Теперь их можно обнаружить практически в любом хозяйстве. Время и условия неправильного хранения пагубно влияют как на внешний вид изделия, так и на прочность соединений элементов. Если возникло желание подарить мебели новую жизнь, реставрация венских стульев в этом поможет.

Осмотр и поиск дефектов

В первую очередь обнаруженный на чердаке или в сарае старый стул необходимо очистить от грязи и пыли, а затем внимательно осмотреть на предмет дефектов.

Первое, что бросается в глаза – потрепанный внешний вид, стертая краска и лак. Часто можно найти расколовшуюся в местах изгибов древесину. Иногда мастера, которые пытались укрепить конструкцию, забивали в ножки или царгу гвозди, чем наносили вред цельности деревянных деталей.

При осмотре следует пошатать стул, присесть на него. Такие манипуляции позволят определить, ослаблены ли соединения, какие действия привели к тому, что он начал шататься и скрипеть.

Если на стуле есть мягкая обивка, то она могла полностью прийти в негодность: ткань истрепалась, порвалась или полностью отсутствует, наполнитель рассыпался и выпал.

Твердое сиденье делали из фанеры, которая могла со временем расслоиться и местами отколоться. В этом случае вторая жизнь стулу возвращается путем ремонта, полной замены элемента или обивки тканью с наполнителем из поролона.

После того как предмет мебели тщательно осмотрен, нужно разобраться, как отреставрировать венский стул своими руками в том или ином случае.

Процесс восстановления венского стула поэтапно

Реставрация венских стульев своими руками подразумевает несколько основных этапов, в числе которых:

  • полная или частичная разборка;
  • реставрация деталей каркаса, восстановление прочности соединений;
  • ремонт сиденья;
  • шлифовка и покраска изделия;
  • сборка стула.

Разборка конструкции

Разбирать старый стул необходимо в такой последовательности: сначала снимается сиденье и спинка, затем отсоединяются ножки от царги и поперечных деталей.

Способ, которым будет разбираться стул венского типа, зависит от метода креплений:

  1. Чтобы отсоединить детали, которые скреплены по принципу шип-паз, смежные элементы нужно аккуратно расшатать и вытащить первый из второго.
  2. Крепление шурупами достаточно просто выкрутить отверткой, смазав предварительно специальным маслом.
  3. Клеевое соединение нужно сначала прогреть феном или смоченной горячей водой ветошью, пока клей не размягчится, после чего детали легко отойдут друг от друга.

Реставрация каркаса

Венские стулья реставрируют, начиная со снятия старого слоя лака и краски, устранения видимых дефектов и сколов на каркасе.

Если в древесине обнаружены расколы в целостности деталей (особенно часто это происходит в местах изгибов или вбивания гвоздей), в трещины необходимо залить любой строительный клей, притянуть части друг к другу и зафиксировать струбциной.

Глубокие сколы и трещины прячут, замазав их смесью из мелких опилок и клея. Мелкие дефекты устраняют при помощи шпаклевки для дерева.

Если ножки внизу сильно повреждены, можно рассмотреть ремонт с обрезанием самых крайних частей. Это немного уменьшит высоту стула, но вернет ножкам красивый вид.

Ремонт креплений венского стула

Чтобы вернуть прочность креплениям старого стула в домашних условиях, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

  • Если ножки скрепляются с царгой путем вхождения верхней утонченной части в круглое или квадратное отверстие, то между ними нужно вбить клин, а затем вдавить ножку до конца. Для большего скрепления можно смазать детали клеем.
  • Поломка элемента шипа устраняется путем его замены небольшим клинышком из щепки, который вставляется в процессе соединения.
  • Отверстия под болты, которые со временем стали намного большего диаметра, следует уплотнить дюбелем. Не рекомендуется использовать слишком крупные болты, т. к. это может привести к расколу дерева.
  • Для обеспечения большей прочности всей конструкции можно установить по углам царги трапециевидные деревянные вставки, смазав торцы клеем и прикрутив их саморезами.

Ремонт сидения

В зависимости от того, твердое или мягкое сиденье, восстанавливать его нужно следующим образом:

  1. Хорошо сохранившийся кусок фанеры необходимо отшлифовать, чтобы избавиться от старого лака. Затем установить на место.
  2. Деталь с частично сколотыми верхними слоями можно зашпаклевать, а затем покрасить или задекорировать любым удобным способом.
  3. Если сиденье отсутствует или расколото на части, его следует снять и заменить новым элементом, вырезанным по размеру и форме царги из фанеры такой же толщины.

Перетяжка сиденья новой обивкой происходит в такой последовательности:

  • Старая ткань и поролон снимаются.
  • Поролон 2-5 см толщиной располагают на ровной поверхности. На него укладывают сиденье и вырезают заготовку точно по краю детали.
  • Таким же образом вырезается заготовка из любого подходящего материала, но с учетом загибов. Деталь увеличивают со всех сторон на 5-7 см.
  • Поверхность сиденья смазывается небольшим количеством клея, на который крепится поролон.
  • На изнаночную сторону материи кладут сиденье наполнителем вниз. По всему периметру пришивают степлером.

По такому же принципу устраняются недостатки в элементах спинки стула с одним отличием – при замене обивки заднюю стенку нужно задрапировать тканью или лентой, приклеив ее так, чтобы спрятать скобы.

Шлифовка деталей

Реставрация венского стула своими руками подразумевает шлифовку, которая поможет полностью снять старое покрытие до дерева. Вначале работают шлифовальной машинкой или вручную, используя грубую шлифовку крупнозернистой наждачной бумагой. Затем выравнивают поверхность шкуркой с мелким зерном.

Повторная шлифовка и полировка может понадобиться после того, как применялась шпатлевка или замазывались сколы смесью с клеем. Она поможет сделать поверхность полностью ровной.

Покраска каркаса, декорирование

После устранения всех дефектов детали стула можно пропитать морилкой, покрасить или покрыть лаком. Кроме того, применяют такие методы декорирования, как декупаж тканью, салфетками, обоями, нанесение различных рисунков и орнаментов, создание мозаики из кусочков стекла, заливка лаком или эпоксидной смолой.

Сборка венского стула

Отремонтировав все детали и устранив недостатки, стул нужно собрать. Для этого требуется установить на место сиденье и спинку, используя для крепления металлические уголки, шурупы или саморезы. Если сиденье располагается в пазе царги, место соединения рекомендуется обработать клеем.

Реставрация венского стула

Реставрация венских стульев, имеет ряд особенностей, обусловленных технологией изготовления венской мебели. Искусственно изогнутая мебель делается из твёрдых деревянных прутьев, предварительно размягченных паром и согнутых так, что они образуют постоянные изгибы, имеющую большую прочность. Венская мебель выдерживает большие нагрузки, но иногда раскалывается и требует реставрации. Большинство трещин образуется на наружной стороне изгиба, когда разрываются волокна древесины, растянутые в процессе сгибания. Такие трещины можно отремонтировать распариванием древесины, чтобы размягчить гребень щели и затем приклеить его на место. Чтобы не допустить рецидива и необходимости в повторной реставрации венской мебели, щель можно укрепить шпонками. Небольшие трещины, которые можно легко воссоединить, требуют только склеивания без распаривания и усиления. Ремонт и реставрация мебели из гнутого дерева выполняется с помощью тех же методов, которые используются при ремонте других типов мебели.

Реставрация венского стула начинается с расчистки повреждённого участка. Для этого заострённым кончиком ножа счищаем грязь, остатки клея и краски вокруг щели, чтобы они не мешали прочной склейке стула. Затем оборачиваем смоченной в горячей воде тканью повреждённый участок для размягчения древесины Так же можно использовать утюг с отпаривателем. После размягчения реставрируемой детали венского стула, смазываем щель столярным клеем и возвращаем дерево в первоначальное положение. Для удержании щели в сжатом положении используем струбцины. Если щель глубже одной четверти толщины дерева, для укрепления соединения, необходимо просверлить несколько отверстий на две трети глубины дерева и под разными углами. Усиление склейки венского стула производится шпонками (шкантами) диаметром около 9 миллиметров и длиной чуть больше глубины просверленного отверстия, которые вклеиваются и после просушки, обрезаются и выравниваются.

Читать еще:  Как оттереть фломастер с обоев?

Следующий этап реставрации венского стула – тонирование места ремонта и отделка лаком. Отделка венской мебели в XIX веке производилась масляными или спиртовыми лаками. Реставрация и восстановление лакового покрытия должны производиться лаками того же состава, что и первоначальная отделка.

Реставратор венских стульев встречается и с другими видами восстановления, характерными для гнутой мебели. Это и восстановление ротанговой сетки и реставрация тиснения на фанере, и перетяжка мягких частей стульев и кресел, но основная особенность реставрации венских стульев – восстановление искусственно гнутой древесины.

Галерея мастерской

Ориентировочная цена реставрации (прайс на 9 января 2019 г.)

Цена, рубли
Стул 5000 – 20000
Кресло 10000 – 30000
Диван 30000 – 60000
Стоимость, рубли
Стол 10000 – 40000
Буфет 30000 – 80000
Шкаф 30000 – 80000

Восстановление лакокрасочного покрытия

Отделка Руб./кв. метр
Вощение 500
Полировка 1500
Шеллак 2000
Золочение 3000
Декориро­ва­ние Руб./кв. дм
Патинирование 50
Роспись 200
Маркетри 500
Мозаика 1000

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а так же задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

За сколько можно отреставрировать три венских стула?

О реставрации венских стульев

Решил-таки написать статью о реставрации венских стульев, т.к. многие просто мажут краской такие стулья, кощунственно называя этот процесс «реставрацией», не имея ни малейшего намерения сохранить изделие в виде, близком к первозданному. Об истории создания “гнутой” мебели, технологии ее изготовления, есть много интересной информации в Сети, поэтому не буду останавливаться на этих вопросах. Скажу лишь, что Михаэль Тонет, получивший королевский патент на выгибание дерева, создал совершенно уникальное произведение столярного искусства, славящееся не только своей изящностью, но и не превзойденное по прочности. Кстати, венский стул – единственный предмет мебели, который, будучи сброшенным с Эйфелевой башни, остался цел.

Такие стулья, изготавливаются в основном из бука и те, что мне доводилось восстанавливать, были сделаны в начале – середине 50-х годов прошлого века.

Вот такие “пациенты” зачастую попадаются на просторах нашей страны:

При полной разборке стула, можно обнаружить “оригинальные” штампы, иногда называемые реставраторами “паспортом изделия”. Вот, например, отметка на одном из таких стульев, свидетельствующая о времени его изготовления (1951год):

Стулья, находящиеся в столь плачевном состоянии, лучше разобрать подетально, промаркировав каждую деталь:

При этом считаю крайне интересным остановиться на вопросе о такой, казлось бы, мелочи, как шурупы. «Родные» шурупы, или хотя бы аналогичные, сейчас не найти, но не столько из-за вида их головок, а из-за их необычной формы. Если рассмотреть шуруп от венского стула повнимательнее, можно увидеть, что тело шурупа имеет не цилиндрическую форму, а сужается от шляпки к острию, имея форму конуса.

Считаю, что именно такая форма и обеспечивает долговечное прочное соединение венских стульев безо всякого клея. Почему? А потому, что конический шуруп, при вворачивании его в тело дерева, раздвигает волокна, а не рубит и не разрезает их (как это делают современные метизы), оставляя длинные волокна целыми (кстати, первые гвозди делали именно конической формы). Кроме того, перед вворачиванием, шурупы увлажняли, что вызывало небольшую коррозию тела шурупа, которая препятствовала его обратному вращению (при попытке вывернуть). Кстати, известно, что именно для увлажнения, в старые времена мастера (и сапожники и плотники) гвозди держали в губах, слегка увлажняя их слюной перед тем, как забить. Раздвинутые волокна дерева впоследствии зажимают шуруп так сильно, что (вкупе с коррозией шурупа) его крайне трудно вывернуть. При неаккуратных попытках выкрутить шуруп, шлицы, в большинстве случаев, «срывают», поэтому к такому, казалось бы простому, процессу, нельзя подходить с наскоку, надо как минимум, подготовить плоскую отвертку, с жалом из хорошего металла, идеально подходящим по ширине и толщине конкретному шурупу. А при выкручивании ранее поврежденных шурупов, с уже сорванными шлицами, возможно, придется воспользоваться бормашинкой с круглой фрезой для предварительного углубления шлица в головке.

После разборки стула на составляющие, необходимо запастись терпением, взять циклю и аккуратно снять старый слой лакокрасочного покрытия с каждой детали, желательно, до “чистого” дерева. Это очень “нудная” и кропотливая работа, занимающая, пожалуй, больше всего времени, порядка 4-5 часов на один стул. Выполнить такую работу шлифмашинкой аккуратно крайне сложно, во-первых, из-за сложной формы деталей, во-вторых, наждачная бумага моментально забивается лаком и ее приходится без конца менять. Тем более, что применять крупную шлифбумагу не целесообразно, т.к. риски, остающиеся после нее, зашлифовать крайне трудно.

При необходимости, подклеить треснувшие детали:

После циклевания, склейки, зашпаклевать оставшиеся небольшие дефекты специальной шпаклевкой по дереву (“под бук”, лучше покупать шпаклевку в тубах – она дольше не теряет своих свойств) и тщательно зашкурить изделия наждачной бумагой, начиная с мелкозернистой и, постепенно переходя к шлифовальной. Кстати, рекомендую работать в перчатках, хотя многие это “не признают”, однако, считаю, что жир и пот с ладоней, хотя их и не видно, все же попадают на дерево, что впоследствии может отрицательно сказаться на качестве покраски.

Иногда приходится восстанавливать геометрию отдельных деталей, деформированных после хранения в ужасных условиях. Например, согнутые на лишних 4-5 см. перемычки, соединяющие ножки стула или же скрученную “восьмеркой” (подобно велосипедному колесу), обечайку сидения стула, приходится распаривать и, зажав струбцинами, сушить длительное время, до восстановления первоначальной формы.

В первую очередь, в таких стульях как правило, страдает фанера сиденья стула, как наиболее уязвимая к воздействию влаги. При небольших повреждениях наружного слоя фанеры, можно обойтись заменой части верхнего слоя шпона, вклеив подходящие кусочки букового шпона взамен поврежденных участков. При удачном подборе рисунка шпона, аккуратной вклейке и шлифовке, следов замены не будет заметно. Но чаще всего фанера расслоена и покороблена настолько, что не подлежит восстановлению, ее приходится заменять полностью. Для изготовления новых вставок идеальна буковая фанера, однако, к сожалению, в некоторых регионах страны, ее просто не найти. Придется покупать обычную, березовую, но постараться выбрать качеством получше, что тоже не просто. Вырезать по форме старого вкладыша, новую сидушку, не представляет особых трудностей. Но вот вставить ее в паз обечайки довольно непросто. Обечайка, кстати, изготавливается также, как и ножки, методом “гнутья” по форме, с последующей склейкой по кривой линии. В заводских условиях вставляли фанеру в профрезерованный паз с помощью специального приспособления, предварительно сняв фаску с нижней части фанерного сиденья. Но в «кустарных» условиях это достаточно проблематично. В принципе, конечно, можно подогнать размеры с минимальным допуском и запрессовать фанеру в обечайку. Но при этом фанера ляжет в паз с очень большим зазором (до стенок паза), что чревато появлением щелей впоследствии. Поэтому лучше частично разогнуть обечайку, “разомкнув” склейку, вставить фанерку, и, затем, снова склеить. Мне задавали вопросы, как “расклеить” обечайку. “Расклеить” можно, но этот процесс довольно трудоемкий (распаривание с последующей сушкой в форме), причем впоследствии не исключено появление трещин и деформаций изделия. Поэтому проще сделать пропил по линии склейки лобзиком. При этом, не желательно пользоваться ручным электрическим лобзиком (он дает слишком широкий пропил, с возможным отклонением пропила от вертикали, т.к. пилка закрепляется консольно). Лучше всего воспользоваться стационарным электрическим лобзиковым станком, в котором используются тончайшие полотна, закрепленные с двух концов, благодаря чему обеспечивается вертикальность пропила.

Читать еще:  Как заправить оверлок?

В некоторых городах электроинструмент можно взять напрокат. В крайнем случае, можно прибегнуть к старому доброму ручному лобзику. Вставив фанеру в паз и, склеивая сиденье, компенсировать пропил проще всего полоской букового шпона, вклеенного в пропил, но можно и обойтись без этого, если пилка будет очень тонкая. Возможно, возникнут трудности с поиском букового шпона, в этом случае шпон можно взять, просто сняв один слой с ранее вынутой, поврежденной фанерки сидения.

В середину сиденья, под фанеру, полезно вставить усиливающую планку, т.к. частенько стулья используют вместо лесенки и, встав на стул ногой, проламывают тонкую фанеру.

Сломанные и утерянные тонкие перемычки в спинке стула лучше заменить на новые, распустив буковую доску на полосы, толшиной порядка 7 мм и прогнать через рейсмусовый станок, обеспечив одинаковую толщину. Затем, заовалить каждую перемычку и отшлифовать. После сборки, поставить стул на ровную поверхность и убедиться, что все четыре ножки ровно стоят на ней, стул не качается и на этом первый этап реставрации можно считать завершенным.

После шлифовки проявляется вся красивая структура дерева и, когда стулья не очень старые, то хочется оставить натуральный цвет дерева, однако очень старая древесина местами имеет темные пятна, которые невозможно убрать шлифовкой – слишком глубоко ее повредило время, поэтому перед нанесением лака дерево необходимо мроморить.

Теперь можно приступать к другой ответственной процедуре – покраске. Еще раз убедившись, что все поверхности хорошо зашлифованы, продуть все детали сжатым воздухом, либо пропылесосить их с помощью тонкой насадки, причем последнее – лучше, т.к. пылесос вытягивает мельчайшую пыль из пор дерева. Затем приступить к процедуре морения, лучше для этого воспользоваться профессиональным краскопультом, это дает более ровный цвет по сравнению с другими способами нанесения морилки, причем особенно это критично при работе с очень старой древесиной (как в данном случае).

После нанесения морилки, как правило, имеет место эффект “поднятия ворса” – тонкие волокна дерева приподнимаются, что требует обязательной шлифовки (опять же каждой детали) перед нанесением лака. При этом, лучше не экономить и приобрести специальный материал, который снимет ворс, не испортив покрытие.

Соответственно, для нанесения лака также лучше применить краскопульт. После нанесения первого слоя лака, также нужна промежуточная шлифовка, лишь после этого можно наносить финишный слой.

И последнее. Необходимо крайне аккуратно подойти к выбору лака для покрытия восстановленных стульев. Сейчас под красивыми наклейками зачастую продается такое, что и лаком назвать нельзя. Я пользуюсь итальянскими тиксотропными лаками, цена на которые хоть и “кусается”, но зато они несравненно лучше ложатся на старые поверхности, имеют отличную адгезию и не склонны к образованию подтёков, что исключает повторные перешлифовки и перекрашивания, по сравнению с более дешевыми аналогами.

Ну и вот что получилось после восстановления:

home_and_garden

Home and Garden

Стильный и комфортный дом

Реставрация венского стула Thonet.

Неожиданно в фотосообществе пост про венский стул. Очень они мне нравятся.

Оригинал взят у yarman_yan в Стул для фотосессий. Реставрация венского стула Thonet.

Как-то я задумался над тем, чтобы подыскать красивый стул для фотосессий. Те стулья, которые были в моём арсенале меня совершенно не устраивали. У нас дома целая груда всяких советских, икеевских образцов мебельного искусства. Может быть они недорогие и удобные, но совершенно нелепо смотрятся на фотографиях. Я стал изучать ассортимент стульев, доступных в магазинах сегодня, но ничего приличного не обнаружил. Зато влюбился до беспамятства в венские стулья братьев Тонет.


Стулья братьев Тонет в музее Вены

К сожалению, те стулья, которые под маркой “Тонет” продаются сегодня, это просто жалкая грубая подделка, к тому же стоящая приличных денег. Зато на барахолках можно обнаружить немало настоящих оригинальных стульев Тонет, сделанных более 100 лет назад, недорогих, но требующих реставрации. Я купил один такой стульчик за 800 рублей на известной интернет барахолке , отреставрировал его своими руками и он получился ничуть не хуже, чем те образцы, которые на этой фотографии.

Купленный стул выглядел не очень презентабельно: дерево было под плотным слоем жира и копоти, лакокрасочное покрытие почти стерлось, из крышки торчали гвозди. Но он оказался довольно крепким, а главное, все части стула, за исключением родной сетки для сиденья, были на месте. Это внушало мне большие надежды на простую реставрацию дедушки.


Фотография стула, который продавался на Авито

Сперва я поставил стул в ванную, и хорошенько его помыл губкой с мылом. С него стекло столько грязи! Я все время думал о том, что он пережил революцию в Петрограде, блокаду Ленинграда, беспощадный хрущевский минимализм. Как же ему это удалось? Я не понимаю.

Комментарий из комментариев 😉 Помню, что нельзя мыть деревянную мебель по прошлым постам:

“Лучший способ убить старинную деревянную вещь, это засунуть её в воду, чтобы помыть! Для этого есть специальные составы. И надеюсь, что в дальнейшем это не вылезет боком (в чём есть большие сомнения).
В остальном получилось очень даже достойно!”

После того, как стул высох, я разобрал его (это оказалось легко сделать, потому что ноги фиксируются всего четырмя винтами), капнул кое-где столярного клея на соединения и собрал обратно. Стул приобрел хорошую жесткость и я приступил к следующему этапу – отшкуриванию.

Сначала грубой наждачкой я снял весь верхний слой с грязью и краской до самого дерева.

Оказалось, что его части состояли из разных пород дерева. Передние ножики сделаны скорее всего из дуба, а гнутые детали из более мягкой и светлой породы дерева. Стул очень легкий, просто невесомый. Больше всего меня поразило то, как были выполнены изгибы дерева. Части стула соединены просто деревянными клинышками и при этом стул даже через 100 лет с легкостью выдерживает мою 80 килограммовую тушу.

Далее в некоторых местах я зашпатлевал небольшие вмятинки и сколы специальной шпатлевкой для дерева. Она продается во всех строительных магазинах. Я знал, что буду затем красить стул морилкой вишневого цвета, поэтому цвет шпатлевки особо не подбирал, хотя можно было добиться идеального сходства с древесиной.


Шпатлевка сколов на основании стула

После того, как шпатлевка высохла, я еще раз зашкурил весь стул мелкой наждачкой. Он стал беленький и приятный на ощупь 🙂

Следующим этапом стала покраска стула морилкой. На стуле кое-где еще сохранилось родное лакокрасочное покрытие. Угадывался темно-красный цвет. Поэтому мой выбор пал на морилку соответствующего цвета. Если вы хотите сохранить рисунок дерева, нужно покрывать его именно морилкой, потому что она прозрачная. В отличие от краски, которая попросту “убьет” всю красоту.

Читать еще:  Декор вазы своими руками

Морилок существует огромное множество, я выбрал почти наугад морилку на растворителе, предполагая, что с ней у меня не будет проблем.


Стул перед покраской

Цвет получился красивый, но я замучился с подтеками. Из-за них при высыхании окраска становилась неравномерной и приходилось несколько раз снимать весь слой растворителем и покрывать стул заново. Надо было не скупиться, и купить морилку, которая не дает подтеков.

Морилка очень сильно пахнет, поэтому работать с ней можно только на открытом воздухе.


Стул после покраски морилкой

Последний этап – покрытие стула лаком. Я использовал износостойкий уретано-алкидный лак.


Лак Тикурила Unika Super

Алкидные лаки очень прочные, дают ровный слой и довольно быстро сохнут.

Я покрыл стул двумя слоями лака.

Посмотрите, как красиво!

Внутреннюю поверхность основания я не красил, чтобы сохранить родные надписи, подтверждающие оригинальное происхождение:


Фирменное клеймо венской фабрики Thonet


На оригинальном лейбле видна надпись Thonet WIEN

Этот замечательный антикварный экспонат был с радостью принят домашними. На стуле приятно не только сидеть (он очень удобный, словно сделан по форме тела), но и просто фантастически выглядит, вдохновляя меня на творчество.

Расходы на реставрацию получились небольшие:

Стул венский 1 штука – 800 рублей
Листы наждачной бумаги 2 штуки – 100 рублей
Шпатлевка по дереву 1 банка – 120 рублей
Морилка темно-красная 1 бутылка – 75 рублей
Лак Тикурила Unika Super 1 банка – 370 рублей

Итого: 1465 рублей

И еще один комментарий:

“смета некорректна: этими материалами можно еще десятка 2 стульев отреставрировать))))”

Как сделать реставрацию венского стула своими руками. Советы и мастер-класс

Венский стул — самый простой по конструкции и достаточно удобный в применении. Свою историю венский стул начинает с середины девятнадцатого века. Изобрел его мастер из Вены Михаэль Тонет.

Стулья братьев Тонет в музее Вены

Он ввел в производство технологию гнутой под паром древесины. Уже в то время он завоевал огромную популярность среди различных слоев общества. Изготавливались стулья компанией Thonet, и назывался стул No 14. Популярность данного изделия в то время можно сравнить с популярностью мебели Икеа в наши дни.

Реставрация венского стула своими руками с заменой спинки, которая перевоплотит старенький стул в современный предмет интерьера

Реставрация венского стула своими руками не вызовет особых проблем по той причине, что он достаточно прост в изготовлении. Стул состоит из двух дуг, которые объединены с задними ножками, сиденье выполнено в виде круга, передние ножки да десяток шурупов. Вот и вся конструкция венского стула. Вторая причина реставрации венского стула в том, что это достаточно старая, а значит и достаточно прочная вещь. После того, как она получит вторую жизнь, то прослужит еще достаточно долгое время в доме или на даче. Третья причина носит чисто практический характер. Если научиться реставрировать старую мебель, можно устраивать мастер классы по реставрации венских стульев своими руками. Это может стать работой, которая будет приносить значительный доход.

Перед реставрацией необходимо приготовить следующие инструменты для работы.

  1. Молоток.
  2. Струбцины.
  3. Скобы, степлер.
  4. Шуруповерт.
  5. Отвертка.
  6. Деревянная киянка.
  7. Наждачная бумага, растворитель.

Инструменты для реставрации стульев

Необходимые материалы для работы:

Выполнение работы

Так выглядел старый стул до реставрации

Сначала нужно отмыть стул от грязи и пыли. Уже при этом возможно отслоение лакокрасочного покрытия. Не рекомендуется слишком долго держать стул в воде, древесина имеет свойство впитывать воду. После мытья необходимо стул хорошо высушить.

Реставрация венского стула начинается с внешнего осмотра. В процессе осмотра устанавливаются следующие возможные дефекты:

    шатаются ножки стула;

Нижняя проножка, лопнувшая в верхней части

Повреждение наружной стороны каркаса сидения

Повреждения в элементах спинки стула

Для ремонта ножек стула его нужно разобрать полностью. Для успешной и быстрой сборки стула необходимо помечать разбираемые детали, чтобы не забыть порядок крепления деталей друг к другу. Здесь возможны варианты.

Демонтаж частей стула

Ножки крепятся по принципу шип – паз. В этом случае необходимо аккуратно расшатывать ножки от креплений. Таким же образом снимаются спинка и сиденье.

Гораздо проще и быстрее разобрать стул, собранный на шурупах. Его разбираем отверткой, используя масло для смазки шурупов. С использованием масла шурупы будут выкручиваться гораздо проще и быстрее. Тогда не придется прикладывать к отвертке значительное усилие.

Начинаем разбирать стул для реставрации

Детали стула могут быть склеены. Клей можно разогреть двумя способами. Нагреть места склеенных деталей феном, либо ветошью, смоченной в горячей воде. В любом случае клей станет мягче. Детали стула легко отделятся друг от друга.

Следующий этап – реставрация элементов конструкции. Необходимо убрать глубокие трещины, сколы, места, которые сильно повредили насекомые. Глубокие трещины необходимо залить клеем и стянуть эти места струбцинами. Мелкие сколы или мелкие трещины заливаются клеем и стягиваются скотчем. Смесью опилок и клея можно убрать очень большие сколы или трещины. После этого детали должны высохнуть.

Шлифовка деталей

Сначала грубой наждачкой снимаем верхний слой с грязью и краской до самого дерева

Шлифовка производится либо шлифовальной машинкой, либо руками. Вначале детали шлифуются крупнозернистой наждачной бумагой, затем мелкозернистой.

Процесс считается законченным, когда поверхность деталей станет абсолютно гладкой и полностью очищенной от старого лака и краски.

Зашпаклевываем небольшие вмятинки и сколы специальной шпатлевкой для дерева

После того, как шпатлевка высохла, еще раз зашкуриваем весь стул мелкой наждачкой

Ремонт креплений стула

Концы изношенных деталей, входящих между собой в соединение, пропиливаются на несколько сантиметров вглубь. Затем между ними вбивается клин. Таким образом, расширенная деталь вплотную садится на посадочное место.

При работе с антиквариатом делается тонкое отверстие в шве соединения. Затем туда вводится столярный клей. В случае сильного износа шипа делается клин. Клин изготавливается из щепки, смазанной клеем. Его нужно вставить в отверстие вместе с деталью в процессе сборки.

Сборка каркаса

Склеиваются все детали. Места склеивания фиксируются.

Приступаем к сборке и склеиванию стула

Старая обивка снимается таким образом, чтобы она могла быть использована в качестве выкройки. Делается новая обивка. Материал выбирается на любой вкус или цвет. Он может быть из ткани, кожи или любой другой. Важно учесть сочетание цвета обивки и цвета каркаса стула. Если с этим возникают проблемы, используется карта сочетания цветов.

Затем по форме сиденья необходимо вырезать поролон. Поролон ложится на сиденье, сверху натягивается материал и крепится степлером или другим способом.

Покраска каркаса (декорирование)

Если вы хотите сохранить рисунок дерева, нужно покрывать стул морилкой

Все просохшие изделия каркаса могут быть обработаны любым способом. Это может быть краска, морилка, лак, сусальное золото.

Стул после покраски морилкой

На высохший каркас саморезами или металлическими уголками крепится сиденье. Теперь венский стул готов к употреблению по прямому назначению в новом виде.

Последний этап – покрытие стула лаком

Родные надписи, подтверждающие оригинальное происхождение

Видео: ремонт венского стула

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector